مرکز انجمنهای تخصصی

سلام
آبگرمکن بوتانی دارم که الان دوروزه هروقت آب گرم رو باز میکنیم یه صدایی مثل صدای انفجار میده،هر دفعه هم انگار قوی تر میشه
میخواستم بدونم مشکلش چیه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.

MatiTNT نوشته شده: ↑چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۰, ۹:۲۲ ق.ظ سلام
آبگرمکن بوتانی دارم که الان دو روزه هر وقت آب گرم رو باز می‌کنیم یه صدایی مثل صدای انفجار میده
هر دفعه هم انگار قوی تر میشه
می‌خواستم بدونم مشکلش چیه؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.

سلام دوست عزیز

ننوشتثد که شمعک دار هست یا فندک دار و جرقه زن

اگر شمعک دار هست ، یکی از علتهاش ضعیف بودن شعله ی شمعک هست که باعث میشه بعد از پیچیدنِ مقداری گاز در اون فضا یهو با حالت انفجار ، مشعل روشن بشه .

کمی پایین‌تر از شمعک یک قطعه هست به نام نازلِ پیلوت که یک روزنه ی بسیار کوچک داره . وقتی این روزنه با گرد و خاک نیمه مسدود بشه شعله ی شمعک یا همون پیلوت ضعیف میشه .
بایستی بازش کنید و با یک رشته ی سیمِ برقِ بسیار نازک تمیزش کنید

عکسش :



علت دیگرش کج بودنِ شمعک هست یعنی شمعک از مشعل دور هست و نمیتونه به محضِ خروج گاز از مشعل ، اون رو روشن کنه .

اگر فندک دار هست پس ممکنه فندک کج شده و با به دلیلی دیر جرقه می‌زنه

سلام 
آبگرمکن دیواری  مشهد دوام دارم ( شمعک داره ) الان چهار ساله خیلی خوب کار میکنه  جدیدا وقتی آب گرم رو باز میکنم بعد از چند دقیقه یک مرتبه آب ولرم میشه. شعله مشعل اصلا کم نمیشه و بخوبی روشنه فقط آب سرد میشه و درجه آب هم میاد زیر  سی درجه 
خودم هم دست به آزارم اگه جرم گیری کنم درست میشه.؟

Farhadkhakpour نوشته شده: ↑شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰, ۲:۳۲ ب.ظ سلام 
آبگرمکن دیواری مشهد دوام دارم ( شمعک داره )

الان چهار ساله خیلی خوب کار میکنه 
جدیداً وقتی آب گرم رو باز میکنم بعد از چند دقیقه یک مرتبه آب ولرم میشه.
شعله مشعل اصلاً کم نمیشه و بخوبی روشنه فقط آب سرد میشه و درجه آب هم میاد زیر  سی درجه 
خودم هم دست به آچار هستم .
اگه جرم گیری کنم درست میشه؟

سلام

اول از همه مطمئن بشید که شیر تابستانه زمستانه روی حالت زمستانه هست تا آب با سرعت کمتری از مبدل عبور کنه و فرصت کنه تا گرما بگیره . خصوصاً اگر که در جایی هستین که آب ورودی در زمستان بسیار سرد هست .

مشکلِ خوب گرم نشدنِ آب می‌تونه به جرم گیری ربط داشته باشه .
جرم گیری موقعی باید انجام بشه که آبگرمکن رسوباتِ سفید رنگ آهکیِ زیاد می‌فرسته توی لوله‌های آب گرم و فشار آب گرم هم تفاوت زیادی داره با فشار آب سرد و شعله ی مشعل هم قوی هست ولی آب به خوبی گرم نمیشه به علت وجود رسوبات زیاد در مُبدّل .

اگه سالهاست که جرم گیری نشده پس انجامش حتماً مفید هست .

جرم‌گیری نیازی به پمپ کولر و اینها نداره.
در همین یکی دو سه صفحه قبل توضیح داده‌ام چطوری انجام میشه .

البته جرم‌گیری بایستی با رعایت تمام نکات ایمنی انجام بشه که قبلاً بارها در همین تاپیک ذکر شده چون محلول جرم گیری یک اسید هست و واکنش این اسید با رسوبات آهکی هم گاز کلر تولید می‌کنه که خیلی سمی هست و به ریه‌ها آسیب میزنه و باعث فَوَران اسید و پاشیده شدنش به اطراف هم میشه .

جرم‌ گیری بایستی در فضای باز و دور از کودکان و فلزات و با دستکش لاستیکی و محافظتِ کامل از صورت و چشمها و دستهات و پاها و لباس انجام بشه .

محلولش در ابزار فروشی ها هست . روی قوطیش نوشته محلول ۳۰ درصد جوهر نمک مخصوص جرم گیری آبگرمکن .

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهده‌ی خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .


بهتره کاربراتور آب هم با همون محلول جرم گیری بشه و دیافراگم هم تعویض بشه . در داخل کاربراتور آب یک قطعه ی کوچک هست به نام شیپوره که یک سوراخ کوچک داره . اگر با رسوب تنگ شده باشه تاثیر زیادی در گرم نشدن آب داره .

شیر احتراق هم باید چک‌ بشه و اگه لازمه تمیز و یا تعویض بشه

اهرم شیر تابستانه/ زمستانه هم همینطور چون خرابی این اهرم هم باعث میشه آب به خوبی گرم نشه .

اگه نشتی آب از کاربراتور آب هم وجود داره بایستی علت یابی و برطرف بشه که معمولاً از اورینگ میله ی پیستون هست و با از محل نصب دیافراگم .
تمیز کردن و چرب کردن میله‌ی پیستون هم باید انجام بشه تا عمر اورینگش بیشتر بشه و میله ی پیستون هم به راحتی حرکت کنه .

سلام دوستان .

در آبگرمکن بوتان که شیر تابستانه/ زمستانه داره ، اگر دیدین مشعل به صورت ضربانی و تند تند کم و زیاد میشه ، به احتمال زیاد علتش خرابی شیر تابستانه/ زمستانه هست .
اسم دیگرش شیر دما هست و روی کاربراتور آب نصب شده . در زیرش و یک دسته داره .
کارش اینه که سرعت عبور آب از مبدل رو کم و زیاد میکنه . مثلاً در زمستان که آب ورودی آبگرمکن خیلی سرد عید ، اگر دسته رو به چپ بچرخونین ، حجم آبِ عبوری کم میشه و مشعل هم قویتر میشه .
برای نصبش باید آب رو قطع کنید و پیچ کوچک‌ کنار دسته‌اش رو باز کنید و بکشینش پایین تا دربیاد
این شیر قبلاً از برنج ساخته میشد و خراب شدنی نبود . ولی چند سالی هست که از نوعی پلاستیک پلیمری ساخته میشه و خیلی هم نازک و بی‌کیفیت ساخته میشه تا زود خراب بشه . یعنی در آب داخل به تدریج میپوسه و تجزیه میشه !!!
بهتره همیشه یکی دو تا یدکی ازش داشته باشید . قیمت در نت هست .
در گوگل بنویسید:
شیر دما بوتان 3115 تومان

فراموش نکنید که قبل از نصبش باید اورینگش رو نصب کنید و بعد از نصب اورینگ هم بایستی کمی چربش کنید .
جای نصبش هم بهتره با اسکاچ زبر تمیز بشه از رسوبات آهکی .
اگر از نمایندگی های بوتان بخرید ، داخل یک کیسه نایلونی کوچک هست و لیبل بوتان داره و اورینگ هم داخل همون کیسه نایلونی هست .
اگر نوع برنجی گیر آوردین حتماً بخرین چون خراب شدنی نیست . البته گرانتر هست .

نکته مهم :
خیلی از مردم این شیر رو بیش از حد به چپ با راست می‌پیچونند و به فنا می‌ره . یادتون باشه این شیر فقط حدود ۹۰ درجه می‌چرخه . یعنی ۴۵ درجه به چپ و ۴۵ درجه به راست . . بیشتر از اون به فنا می‌ره توسط پیچ نگهدارنده اش .

سوالی داشتید مطرح کنید

سلام یه ابگرمکن دیواری بوتان
هست که هروقت پمپ اب از پایین روشن میشه یا بقیه طبفات اب باز میکنن صدا میده که شبیه ضربه زدن هست
چیکار باید کرد ممنون میشم راهنمایی کنید
همینطور راجب شیر تنظیم زمستامه و تابستانه وقتی به اطراف میچرخونم هیچ تغیری در شعله نمیبینم اما حرارت خوب هست ممنون میشم نحوه تنظیم شو بگید

PH0NIX نوشته شده: ↑سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰, ۲:۵۸ ب.ظ سلام
یه آبگرمکن دیواری بوتان هست که هر وقت پمپ آب از پایین روشن میشه یا بقیه طبقات آب باز می‌کنند صدا میده که شبیه ضربه زدن هست .
چیکار باید کرد ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
همینطور راجع به شیر تنظیم زمستانه و تابستانه وقتی به اطراف میچرخونم هیچ تغیری در شعله نمی‌بینم اما حرارت خوب هست ممنون میشم نحوه تنظیمش رو بگید

سلام
به احتمال زیاد همون شیر تابستانه/زمستانه خراب شده و باید عوض بشه . خصوصاً اگر که از نوع پلاستیکی (پلیمری ) هست .
اسم دیگرش شیر دما هست .

در آخرین مطلبم در همین صفحه جزئیاتش رو نوشته‌ام .

عکس شیر خراب ( سمت چپ) و شیر سالم (سمت راست ) :
[External Link Removed for Guests]
قیمتش الان حدود ۱۲ هزار تومان هست و تعویضش نسبتاً ساده هست برای دست به آچارها .

شیر نو یک اورینگ داره که داخل همون کیسه ی نایلونی هست . خیلی‌ها اورینگ رو فراموش می‌کنند نصب کنند و بعد از تعویض ، نشتی داره .

شیر قدیمی رو که باز کنین و دربیارین ، اورینگش روی خودش نصب شده . از همون یاد بگیرین که اورینگ نو کجا باید نصب بشه .
قبل از نصب اورینگ ، کمی چربش کنید با روغن موتور تمیز و یا گریس تمیز و نرم . و اگر اینها نبود ، با روغن آشپزی .

جای نصب شیر در کاربراتور آب رو هم با کمی اسکاچ زبر بسابید تا اگر رسوب آهکی گرفته تمیز بشه و نرم و صاف بشه تا اورینگ نو رو خراب نکنه .

تنظیمش خیلی ساده هست . وقتی دسته ی شیر به سمت چپ باشه پس روی حالت زمستانه هست و برعکسش تابستانه هست .
در حالت زمستانه ، سرعت و حجم آب عبوری کم میشه و درنتیجه آب بیشتر گرم میشه .

اگر نمیدونید نزدیکترین نمایندگی بوتان کجاست ، زنگ بزنید به خدمات پس از فروش بوتان در تهران و بپرسید نزدیک شما کجا نمایندگی دارند
شمارشون :
02151011

سلام دوستان

سال نو بر شما مبارک باد

بنده تا حالا این عکس رو که ترکیبی آبگرمکن دیواری با پکیج هست رو در ۴ جا اجرا کردم برای دوستان و اقوام.
مشکل سرد و گرم شدنِ آبِ گرمِ مصرفیِ پکیج ، خصوصاً در زمستان که سیستم شوفاژ روشن هست به طور کامل حل شده و بسیار راضی هستند .

ضمناً در ۲ جا از آبگرمکن شمعک دارِ بوتان استفاده کردیم که اصلاً نیازی به برق هم نداره . یعنی در مواقع قطع برق ، مشکلی برای آب گرم مصرفی خانه ندارند .

دقت کنید که در این صورت ، خروجیِ آبِ گرمِ مصرفیِ پکیج باید با درپوش بسته بشه . یعنی درست مثل این هست که اصلاً کسی در خانه از آب گرم مصرفی پکیج استفاده نمی‌کنه و همه شیرهای آب گرم در خانه همیشه بسته هست و از پکیج فقط برای گرمایش ازش استفاده میشه ( شوفاژ) .



[URL=[External Link Removed for Guests]]

اگر آبگرمکن در جایی نصب میشه که در معرض باد هست پس نمیشه ازمدل شمعک دار استفاده کرد و باید از مدل فندک دار (جرقه زن ) استفاده کنید .

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

یکی از دوستان نوشته شده:با درود خدمت دوستان

آبگرمکن بوتان 3115

جدیدا وقتی شیر آب گرم قطعه( در حالت نرمال فقط باید شمعک روشن باشه) مشعل خودبخود با شعله خیلی کم روشن میشه و تا درجه رو خیلی کم نکنی خاموش نمیشه.

دوستان لطفا راهنمایی کنند
با تشکر.

[External Link Removed for Guests]

سلام علیکم

با تبریک به همه‌ی محترمین سایت به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر .

به احتمال زیاد شیر تابستانه زمستانه خراب شده

عکسش در همین صفحه هست .

آب و گاز و قطع کنید و پیچ نگهدارنده ی شیر رو باز کنید و شیر رو بکشید پایین تا دربیاد .

اگر مثل عکس بالایی خورده شده و داغون شده پس بایستی عوض بشه و به احتمال زیاد بعدش مشکل روشن شدنِ خودبه‌خودیِ مشعل رفع میشه إن شاءَ اللّٰه

نتیجه رو اطلاع بدین

یا حق

یکی از دوستان نوشته شده:سلام دوستان و اساتید محترم
مدل B3115 دارم بدون پیچ هواگیری
که موقع باز کزدن شیر آب وقتی شیر کم بازه آبگرمکن سوت میکشه شبیه بوق کامیون. به محض اینکه شیر تا انتها باز میکنیم صدا قطع میشه. حتی آبگرمکن خاموش هم باشه با باز کردن مقدار کم شیر آب صدا میده
ممنون اگر راهنمایی بفرمایید.

سلام

ابتدا شیر تابستانه زمستانه رو چک کنید که سالم باشه

اگر از اون نبود ، کاربراتور آب رو باز کنید و تمیز کنید و رسوب زدایی کنید با محلول جرم گیری مخصوص جرم گیری آبگرمکن و با رعایت نکات ایمنی که قبلاً بارها و بارها ذکر شده

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

یکی از دوستان سلام نوشته شده:آبگرمکن دیواری بوتان مدل جرقه زن 3218i داریم

وقتی آب گرم رو باز میکنم ، فقط یک ‌بار جرقه می‌زنه بدون اینکه آبگرمکن روشن بشه .
فکر می‌کردم الکترود جرقه زن داخل کابل گشاد کرده و اتصال به درستی برقرار نمیشه . الکترود رو از کابل جدا کردم یه مقدار سر کابل رو بردیم دوباره الکترود رو جا زدم ولی بعضی وقت ها باز این مشکل بوجود میاد
بعضی وقت ها با تکون دادن کابل جرقه زن درست میشه

۵ سالی هست که جرم گیری نشده .‌ممکنه به خاطر جرم گرفتن باشه؟

یا لاستیگ دیافراگم پاره شده ؟

از کجا باید بدونم یک آبگرمکن نیاز به جرم گیری داره؟

در صورتی که بخوام جرم گیری کنم 1 پیمانه جوهر نمک و 3 پیمانه آب باید بریزم ؟
چند دقیقه بزارم جرم گیری بشه تا مخزن سوراخ نشه؟

سلام

احتمال خرابی دیافراگم زیاد هست خصوصاً که یک جرقه میزنه و متوقف میشه .
اگر قطعه‌ای که به دکمه ی سیستم جرقه زن فشار میاره ، کمی فشار میاره و بعدش از روی دکمه می‌ره کنار پس علت به احتمال زیاد همون دیافراگم هست .‌
دیافراگم وقتی خراب میشه با چشم قابل تشخیص نیست چون فقط یک روزنه ی بسیار کوچک در دیافراگم کافیه تا از کار بیافته .


اگر با باز کردن شیر آب گرم ، دکمه به طور مستمر فشار داده میشه ولی جرقه زن فقط یک جرقه میزنه پس مشکل از دیافراگم نیست بلکه از یکی از قسمت‌های سیستم جرقه زن هست مثل بورد یا ترانس و غیره .

۵ سال مدت زیادی هست البته به شرطی در تمام این ۵ سال از آبگرمکن استفاده شده . خصوصاً اگر که آب منطقه هم آهک زیاد داشته باشه که اکثر نقاط ایران چنین هست . و خصوصاً اگر که تعداد افراد ساکن خانه هم زیاد هست .

علامت‌های رسوب گرفتن یکیش مشاهده ی قطعات سنگی سفید رنگ در شیرها رو دوش حمام و خصوصاً شیرهای پیسوار هست که توری داره . گاهی هم یک طرفِ این سنگها پخته و سیاه شده و علتش اینه اهل خانه عادت دارند درجه ی آب رو خیلی بالا می‌برند و مبدل خیلی داغ میشه تا حدی که رسوب‌های آهکیِ چسبیده به داخل لوله‌های مسیِ مبدل پخته میشه و تغییر رنگ میده و تکه تکه میشه و کنده میشه و با جریان آب همه جا می‌ره تا اینکه بالاخره در جایی گیر بیافته و جمع بشه و راه عبور آب رو هم ببنده

پس علامت دومش اختلاف فشار زیاد بین آب سرد و آب گرم در شیرها و دوش حمام هست .

برای جرم گیری باید محلول جرم گیری جوهر نمکِ مخصوص آبگرمکن و پکیج بگیرین که مایع و آماده هست و معمولاً نوشته محلول جوهر نمک ۳۳ درصد .

قبلاً روش کار رو توضیح داده‌ام در همین چند صفحه ی آخِر .

وقتی که دیگه جوهر نمک کف نمیکنه و صدا نمی‌ده و از سمت دیگه ی مبدل ، بدون تغییر خارج میشه پس دیگه همه ی رسوبها حل شده در جوهر نمک .
مطالب قبلی در مورد روش رسوب‌گیری رو با دقت بخونید وگرنه ممکنه باعث خسارت جانی و مالی بشه .

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

با سلام

بهتره بعد از پایان فصل سرما و یا در آغاز فصل سرما ، مسیر رفت و برگشت رادیاتورها و خودِ رادیاتورها با فشار آب شستشو بشه

روش کار :

آب و برق و گاز پکیج رو ببندید

روی همه‌ی شلنگهای زیر پکیج شماره بزنید و همچنین به محل نصب شدنشون هم همون شماره ها رو بزنید . یعنی بر فرض مثال
۱ و ۱
۲ و ۲
۳ و ۳
۴ و ۴
این کار برای این هست که بعداً سردرگم نشید که کدام شلنگ کجا باید وصل بشه چون زیر پکیج ۴ شیلنگ هست :
آب سرد ورودی که از ساختمان میاد
آب گرم مصرفی
شیلنگ آب گرم رادیاتورها (شلنگ رفت )
شیلنگ آب سرد رادیاتورها (شلنگ برگشت )

تمام شیرهای بالایی همه‌ی رادیاتورهای پکیج رو هم محکم ببندید (شیرهای ورود آب گرم به رادیاتورها )

سرِ شلنگی که از پکیج، آبِ گرم می‌فرسته برای رادیاتورها رو از لوله‌ی توی دیوار باز کنید و جدا کنید ( شلنگِ رفت)

شیلنگ آب سردِ ساختمان که به پکیج وصل هست رو از سمت پکیج باز کنید و وصل کنید به همون لوله‌ی توی دیوار که آب گرم می‌بره برای رادیاتورهای پکیج (شلنگِ رفت )

شیلنگ برگشت از رادیاتورها رو از سمتِ دیوار باز کنید

دور یک شلنگِ معمولیِ آب رو نایلون بپیچد و بزنین توی همین لوله در دیوار و سر دیگر شلنگ رو بذارید توی فاضلاب تا آب برگشت بتونه بره توی فاضلاب .

شیر بالایی دورترین رادیاتور رو باز کنید (فقط دورترین رادیاتور )

حالا شیر آب ورودیِ پکیج رو تا آخر باز کنید تا آب سردِ ساختمان با فشار بره برای همون رادیاتوری که شیر بالاییش رو باز کردین .

مدتی صبر کنید تا آبی که می‌ره برای آخرین رادیاتور، دوباره برگرده و از شلنگ معمولی خارج بشه و بره توی فاضلاب . خواهید دید که آبِ سیاه رنگی از شیلنگی که در فاضلاب گذاشتین خارج میشه . اینها رسوباتِ داخلِ همون رادیاتور هست که داره شستشو میشه .

باید صبر کنین تا رنگ آب شفاف بشه

بعدش شیر آب ورودی رو ببندید

شیر بالایی همون رادیاتور که شستشو شده رو هم محکم ببندید

حالا شیر یک رادیاتور دیگه که دور هست رو باز کنید

حالا آب سرد ورودی رو دوباره باز کنید و این رادیاتور رو هم با همون روش شستشو بدین

به همین شکل ، همه ی رادیاتورها رو شستشو بدین
یادتون باشه در هر نوبت فقط شیر بالاییِ یک رادیاتور باز باشه و بقیه بسته باشه

هر چه سیستم کهنه تر باشه رسوبات بیشتری در اون هست . گاهی رنگ این رسوبات مثل رنگ قیر هست !!

بعدش همه چیز رو به حالت اول برگردونید .

سوالی داشتید مطرح کنید

مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

یکی از دوستان نوشته شده:من لاستیگ دیافراگم رو عوض کردم ، الکترود جرقه زن هم عوض کردم ، مشکل همچنان پابرچاست

این اتفاق از روزی چند دفعه تا بعضی وقت ها تا 1 هفته هم مشکل نداره ، به اینصورت که وقتی آب گرم باز میکنی 1 بار یا 2 بار جرقه زده میشه و عمل جرقه زدن متوقف میشه .

احتمال میدم الکترود جرقه زن داخل کابل گشاد کرده باشه ولی قبلاً هم سیمش رو برش دادم الکترود رو دوباره جا زدم بعد از یک مدتی دوباره خراب شد

یا اینکه فشار آب گرم باشه یا آبگرمکن جرم گرفته باشه ،.
وقتی الکترود جرقه زن و الکترود حسگر رو از آبگرمکن باز میکنم و دوباره می بندم کاملا درست میشه تا چند وقته دیگه دوباره خراب بشه

بعضی از قسمت های آبگرمکن رنگ فیروزه ی دیده میشه ، این رنگها چی هست؟

[External Link Removed for Guests]

اگر بخوام آبگرمکن رو شمعک دایمی کنم ، اگر خودم اینکارو انجام بدم هزینه وسایلش چقدر میشه؟ از بیرون پرسیدم با وسایل 800 بهم قیمت دادن .

البته میدونم شمعکِ دایم ( شمعکدار) باعث میشه آبگرمکن هر 3 ماه نیاز به جرمگیری داشته باشه ، واسه همین زیاد راغب نیستم مگر اینکه مجبور باشم .

سلام

۱- به احتمال زیاد مشکلِ کوتاه بودنِ زمانِ جرقه زدن ، از بورد الکترونیکی هست چون مدت زمانِ جرقه زدن توسط بورد تعیین میشه .

ممکن هم هست از کویل باشه که کارش تولید برق های ولتاژ ( ولتاژ بالا ) هست برای فندک .

فقط با جایگزین کردنِ بورد و کویلِ سالم میشه به علت واقعی ابن مشکل پی برد .
حتی در نمایندگی های خودرو و لوازم خانگی و الکترونیکی و غیره هم در بیشتر اوقات برای عیب یابی از قطعات نو و سالم استفاده میشه . بعدش هم همون قطعات نصب میشه روی کالاها و فروخته میشه ! و یا نصب میشه روی کالاهای که برای تعمیر اومده .

۲- کلاً یک دستگاه هر چه پیچیده تر باشه ، احتمال خراب شدنش هم بیشتره .
خرابیهای یک قیچی دستی خیلی کمتر از قیچی برقی هست .
به همین علت قبلاً بارها توصیه کرده‌ام که اگر آبگرمکن در معرض باد نیست ، شمعکدار بخرید .

۳- برای تبدیل فندک دار به شمعکدار باید کاربراتور گاز عوض بشه چون بوبینِ مدلِ شمعکدار ، داخلِ کاربراتور گاز هست . ترموکوپل و شمعک هم هم به کاربراتور گاز وصل میشه .

قطعات فندک دار رو هم میتونید بفروشید در سایت‌هایی مثل دیوار و شیپور . کویل ، بورد ، دکمه ، آداپتور و غیره .

قیمت کاربراتور گاز و بوبین و ترموکوپل و شمعک رو بگیرید . اگر هزینه ی نصبشون زیر ۳۰۰ تومن باشه پس بهتره یک فرد مطلع و کاردان و با تجربه بیاد نصب کنه .

کاربراتور گاز اگر درست نصب نشه و درست کار نکنه می‌تونه باعث نشت گاز و انفجار در ساختمان و خسارت‌های جانی و مالی بشه .

۴- رنگ فیروزه‌ای به احتمال زیاد از سولفات مس هست
[External Link Removed for Guests]

رنگ سبز هم به احتمال زیاد از کربنات مس هست
[External Link Removed for Guests]

ظاهراً در مبدلِ آبگرمکن شما نشتی وجود داره و باعث نشت آب و مواد محلول در آب و ترکیب شدنش با مس در دمای زیاد شده و این مواد شیمیاییِ سبز و آبی رنگ رو به وجود آورده .

۵- رسوب گرفتنِ مبدلِ آبگرمکن و پکیج فقط به مقدار ترکیباتِ کلسیم دار در آب (کربنات کلسیم و اکسید کلسیم یا همون آهک ) و میزانِ استفاده از آبگرمکن و همچنین مقدار شعله ی مشعل آبگرمکن و داغ شدنِ مبدل در آبگرمکن و پکیج داره . به شمعکدار و فندک دار بودنش ارتباطی نداره

عکسهای بوتان ۳۱۱۵ ( شمعکدار) :

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]