مرکز انجمنهای تخصصی

یکی از دوستان نوشته شده:
سلام،
ماشینم گردگیر کمکِ جلوش پاره شده , مشکلی پیش نمیاد اگه گردگیر رو عوض نکنم ؟

سلام


اگر نخوایم خرابی و هزینه ی تعمیر بیشتر بشه پس گردگیر پاره شده باید در اسرع وقت عوض بشه

گردگیرها همونطور که میدونین کار مهمی انجام میده .
چند جای ماشین گردگیر داره:
• گردگیر پلوسها

که دو تا هست و بهش میگن پلوس داخلی و بیرونی . کارشون انتقال نیرو از گیربکس به چرخ هست . اگر پاره بشه گیریسهای توی پلوسها در اثر گریز از مرکز پخش میشه بیرون و شل و گل و شن میره توی پلوسها و پلوسها زود خراب میشه و هزینه ی تعمیر چند برابر میشه .

عکسهاش
[External Link Removed for Guests]




• گردگیر جکِ هیدرولیک فرمان .


[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

اگر پاره بشه شل و گل شن میچسبه به بازوی جک هیدرولیک و با تکان دادن فرمان این شن و گل میره توی جک و کاسه نمدش رو خراب میکنه و باعث نشتی روغن میشه و چه بسا روی بازو هم خط بندازه که دیگه با تعمیر درست نمیشه و کل جک باید عوض بشه . فقط به خاطر سهل انگاری و تعویض نکردن گردگیر خراب .
در همین تاپیک طرز ساختن گردگیر برای جک هیدرولیکِ فرمان با تیوب پنچر رو نوشتم که خیلی ارزان هست و احتیاج به باز کردن قطعات هم نداره . چند سال هم عمر میکنه
• گردگیر کمک

که نمیذاره گل و شن برسه به میله ی کمک وگرنه کاسه نمد کمک رو خراب میکنه و باعث نشت روغن میشه تا اینکه روغن اونقدر کم میشه که کمک انگار وجود نداره و ماشین روی دست اندازها عین یویو بالا پائین میشه و اگر چرخ هم بالانس نباشه اونوقت موقع حرکت , چرخ با سرعت زیاد میلرزه مثل توپ بسکتبال که بزنین زمین بپره بالا . این لرزش همه چیز ماشین رو داغون میکنه (لاستیک , بلبرینگ چرخ , جلوبندی , کمک , شاسی , اتاق , داشبورد , سیستم فرمان )
عکسهای گردگیر کمک پاره:
[External Link Removed for Guests]

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
برای باز کردن کمک باید اول فنر تا حدی جمع بشه تا فشار از روی مهره ی نگه دارنده برداشته بشه تا بتونیم مهره رو باز کنیم و فنر رو برداریم و سپس کمک رو تعمیر یا تعویض کنیم
همونطور که گفتین ابزار مخصوصی لازم داره
معمولاً از این نمونه استفاده میشه

[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
از این ابزار هم استفاده میشه





[External Link Removed for Guests]
در ایران دیدم که بعضی مکانیکها بدون این ابزارها هم فنر رو درمیارند به این صورت که کمک فنر رو باز میکنند از روی ماشین سپس میذارند دذ جای مخصوصی زیر میز کار و دو تا میله محکم رو میذارند روی فنر و مکانیک خودش میشینه روی دو تا میله و با استفاده از خاصیت اهرمها فنر رو با وزن خودش فشار میده پائین و پیچ رو باز میکنه بعدش آروم از روی میله ها بلند میشه تا فنر آزاد بشه و دربیاد .
گردگیر کمک رو هم میشه با تیوب پنچر و چسب کفاشی ساخت . ساده , بادوام , , با کیفیت , بسیار ارزان

سلام دوستان

یکی از مشکلات موتورهایی که چند سال کار کرده ضعیف شدن فنرهای سوپاپهاست که باعث میشه سوپاپها دیر بسته بشه و قدرت موتور کم بشه خصوصاً در لحظه ی بسته شدن سوپاپ دود و باز شدن سوپاپ "سوخت و هوا" که بلافاصله پشت سر هم رخ میده و دیر بسته شدن سوپاپ دود مشکل ساز میشه چون باعث مکش مقداری دود در ابتدای مرحله ی مکش سوخت میشه و همچنین لحظه ی شروع مرحله ی تراکم .

[External Link Removed for Guests]




اگر ماشینتون کاتالوگ تعمیر داره (manual ) , طول فنرها در اون نوشته شده و نشوته که از حدی که مشخص کرده نباید کمتر باشه وگرنه باید تعویض بشه
نمیدونم آیا با کشیدنش در حدِ لازم درست میشه یا نه ؟

یادمه یه تفنگ بادی داشتم سه ماه یک بار فنرش رو درمیاوردم میکشیدم قوی میشد .
با تیر زدن توی کتاب قبل از فنرکشی و بعدش قدرت رو مىسنجیدم که خیلی فرق داشت .

اگر سوپاپها رو باز کردین حتماً طول فنرها رو چک کنین
اگر فنر نو پیدا نکردین سعی کنین بکشینشون تا حدود 5mm بلندتر بشه . در کار موتور خیلی تاثیر داره

[External Link Removed for Guests]
فنرهای خیلی از ماشینها شبیه همه مثلا ممکنه فنر ماتیز شبیه ام وی ام 110 باشه
باید یک فنر رو ببرید به لوازم یدکیها و مقایسه کنین . یا اینکه با کولیس قطر میله ی فنر و قطر فنر و طولش رو دقیقاً اندازه بگیرین . فنر نو باید قطر میله و قطر فنر یکی باشه اما 5mm تا 8mm بلندتر باشه

اگر هم با همدیگه همطول هستند باید قطر میله ی فنر نو اندکی بیشتر باشه یعنی خدود 0.7mm قطورتر باشه

کیفیتِ آلیاژ فنر خیلی تاثیر داره در دوامش و کوتاه نشدنش
بهتره اول در نمایندگیهای ماشینهای ژاپنی و کره ای جستجو کنین
فنرهای اوراقی ژاپنی و کره ای هم خوبه به شرطی که طولش بیشتر باشه یا ضخامت میله ی فنر بیشتر باشه

سلام دوستان
بازار ایران پر شده از روغنهای بنجل و یا تقلبی و دارند خون مردم رو مىمکند و ملیاردی دزدی میکنند بی وجدانهای بی شرم و حیای از خدا بی خبر


بنده دارم روی آزمایشها و روشهائی کار میکنم که خودمون بتونیم در خانه با کمک اون روغن باکیفیت رو از روغن بنجل تشخیص بدیم

قبلاً در همین تاپیک روشی بسیار ساده رو توضیح دادم که میشه قطعات لاستیکی بنجل رو تشخیص داد (بو و رنگِ لاستیک )
و یااستفاده از یک اهم متر برای تشخیص کیفیت آب مقطر و گرفتن مچ دزدانِ کلاهبردار و مال مردم خور (مقاومت بالای 500 کیلو اهم یعنی کیفیت بهتر )

اما سوختها و روغنها رسانای الکتریسیته نیست پس نمیشه با اهم متر تستشون کرد

چیزهائی که میشه ازش استفاده کرد برای تعیین کیفیت روغن:
مقدار روان بودنِ روغن با استفاده از یک سطح شیبدار مثل یک ماهیتابه نچسب یا شیشه ی تمیز
حجم قطره ی روغن موقع چکیدنش
بو
رنگ
درصدِ شفافیتش در نور
دمای جوشیدن با مقایسه 3 قطره از 3 نوع مختلف همزمان در یک ماهیتابه تا معلوم بشه کدومش زودتر میجوشه
رفتار یک قطره روغن روی آب (میزان پهن شدنش و سرعت پهن شدنش )
سرعت تَر کنندگیش (پخش شدنش) با چکاندن یک قطره روی کاغذ
مساحت دایره ی خیس شده توسط یک قطره روغن
و چیزهای دیگه که باید بیشتر در موردش فکر کنم
امکان نداره روغن خوب و بد در این تستها مثل هم باشند
شما هم اگر چیزی به فکرتون میرسه بگین
نکته ی بسیار مهم
برای انجام این آزمایشها روی روغنهای مختلف اصلاً لازم نیست روغنهای مختلف بخرید
کافیه برید جاهائی که روغن عوض میکنند و قوطیهای روغنهای ارزان و گران رو که میندازند دور بردارین . همیشه چند قاشق روغن توی قوطیها و گالونها میمونه و همون کافی هست برای آزمایش چون فقط به چند قطره از هر نوع احتیاج داریم
اگر بشه روشی ساده و عملی و مطمئن برای تشخیص کیفیت روغن پیدا کنیم دیگه مثل آب مقطر میشه راحت مچ کلاهبرداران روغنی رو گرفت
شما هم هر جا میرید سعی کنین یک قوطی خالی از روغنهای مختلف رو بردارین و با بو کردنشون و چکاندن روی شیشه و دیدنِ قطره در نور , تفاوتهاشون رو پیدا کنین و در یک برگه یادداشت کنین با ذکر اسم و نوع روغن و قیمتش و این اطلاعات رو در همین تاپیک به اشتراک بگذارید
مثال : یک جدول رسم کنید دارای 10 ستون
ستون اول مارک روغن
دوم نوع روغن (مثال: sj 20w-50)
سوم قیمتِ یک لیتر
چهارم بو (اندکی بوی روغن سوخته , بوی زیاد روغن سوخته , بوی بد , بوی عجیب غریب و ناشناخته , بی بو و غیره )
پنجم رنگِ یک قطره در نور اتاق در روز , پشت قطره باید سفید باشه مثل سقف اتاق وگرنه رنگِ پشت زمینه باعث تغییر رنگ قطره ی روغن میشه (طلائی , قهوه ای روشن , قهوه ای تیره , سبز باز , خاکستری , خاکستری تیره , قرمز و غیره )
ششم , سرعت بخار شدن در مقایسه با بقیه ی انواع
و غیره

یکی از دوستان نوشته شده:سلام
دوستان من خیلی وقت هست که توی سرعت گیر ها،معکوس می اندازم به دنده 2، تا دور بگیره ماشین، صدای قررررر میاد
(فکر کنم از گیربکس باشه .نمیدانم)
مشکل کجاست؟

آیا دیسک و صفحه ضعیف شده؟

سلام
3 علتِ عمده:
1- بد دنده عوض کردن
2- رگلاژ نبودن کلاچ
3- خراب شدن دنده برنجیِ همون دنده به دلیل استهلاکِ طبیعی و یا رگلاژ نبودن کلاچ و یا بد دنده عوض کردن در مدتهای طولانی
دنده برنجی در حقیقت پیشمرگِ چرخ دنده های اصلی هست
وقتی دو تا چرخ دنده در گیربکس میخوان با هم درگیر بشند باید با هم همسرعت بشند تا بدون صدا و بدون صدمه دیدن و خوردگی با هم درگیر بشند
وقتی کلاچ میگیریم یکیشون داره با نیروی چرخ میچرخه و دیگری داره با نیروی موتور میچرخه پس همسرعت نیستند
برای همین هست که بعضی راننده ها قبل از تعویض دنده کمی گاز میدند . میخوان دو چرخ دنده هم سرعت بشند تا دنده راحت جا بره
کار دنده برنجی همینه که خودش رو میزنه به چرخ دنده ی مقابل و باهاش همسرعت میشه , بعدش دنده ی اصلی درگیر میشه
اسمش به انگلیسی synchronizer هست که بامُسَمّی هست و یعنی همزمان کننده . به عربی میشه مُتزامِن یعنی همزمان کننده .
برای همین از برنج ساخته شده که خیلی نرمتر از چرخ دنده های اصلی هست
یعنی برنجی خودش رو فدا میکنه تا چرخ دنده های اصلی سالم بمونند
اما برنجی هم مثل هر قطعه ی دیگه استهلاک داره و کم کم لبه هاش خورده میشه و دیگه نمیتونه کارش رو درست انجام بده و کم کم دنده ها با صدای قرررر جا میره
اگر به دادش نرسیم اونوقت چرخ دنده ی اصلی هم داغون میشه و مخارج چند برابر میشهالبته چند چیز هم باعث زودتر خراب شدن برنجی میشه:
1- رگلاژ نبودن کلاچ. قبلاً دو تست ساده برای مطمئن شدن از رگلاژ درج کردم
2- درست کلاچ نگرفتن و دنده عوض کردن
3- هماهنگ نبودن دست و پا در کلاچ گرفتن . یعنی هنوز پا درست کلاچ نگرفته که دست دنده رو جا میزنه . یعنی راننده درست کلاچ گرفتن رو یاد نگرفته . غلط یاد گرفته و براش عادت شده
شما باید اول مطمئن بشید که کلاچ رگلاژ هست بعدش مطمئن بشین که درست کلاچ میگیرین و و در سرعتِ بیش از حد , دنده معکوس نمیزنین (باید سرعت کمتر از سرعتِ ماکسیمم اون دنده شده باشه تا دنده معکوس به موقع و صحیح باشه
مثال: اگر حداکثر سرعت با دنده 2 سی کیلومتر هست باید در 25km یا 20km دنده معکوس بزنین )
اگر از همه ی اینها مطمئن شدین اونوقت دیگه باید برنجی ها تعویض بشه
وقتی گیربکس باز بشه براده های برنج رو تَهِ گیربکس میبینین . برنجیها هم حتماً خورده شده .
کم روغن بودنِ گیربکس (واسکازینِ کم ) و یا بسیار کهنه بودن روغن و یا بنجل بودن واسکازین هم باعث کوتاه شدن عمر برنجیها و سایر قطعات گیرباکس میشه

اگر بد جا رفتن دنده ها علتش خرابی دیسک یا صفحه کلاچ باشه , معمولاً همه ی دنده ها بد جا میره نه فقط دنده ی یک و دو یا دو و سه یا یک و دو و سه
عکسهاش و کلیپهاش
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]


[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

یکی از دوستان نوشته شده:درود

خرطومی(لوله های پلاستیکی) که زدن دور سیم ها درون کاپوت ، مال ما همش پوسیده، یک دست بزنی،همش میریزه!

اینها نیاز به تعویض داره؟

سلام


پوشاندن سیمها ضروری هست وگرنه ممکنه باعث زخم شدن یا پوسیدنِ روکش سیمها و اتصالی و آتش سوزی بشه

راهِ حل:

استفاده از "تیوب پنچر دوچرخه کورسی" که از طول برشش میدین و سیمها رو میذارین داخلش و دورش رو با چسب برق به فاصله 20 سانت 20 سانت چسب پیچی بشه . به جای چسب برق از تسمه زیپی سایز بسیار کوچک هم میشه استفاده کرد

راه دوم استفاده از لوله خرطومی مخصوص سیم کشی ساختمان هست

سیمهائی که زیر ماشین هست یا کنار موتور هست یا موقع حرکت سائیده میشه به قطعاتِ اطرافش خطرناکتر هست و باید حتماً روکش بشه

ببخشید دوستان آیا میشه از آبی که از شلنگ لولر گازی قطره قطره خارج می شه برای رادیاتور ماشین استفاده کرد بعضی ها می گن مثل آب مقطر می مونه؟

درود بر شما جناب Asemooni خدا خیرتان دهد و حافظ و نگهدارتان باشد. انشاءالله همیشه آسمونی بمونید. تازه با این بحث آشنا شدم و همه مطالب را خوندم. اطلاعاتی که در این وبلاگ به یادگار گذاشته اید حقیقتا بی نظیر اند.
حقیر هم جزء کسانی ام که زخم چوب مکانیک جماعت(با پوزش از مکانیک های با شرف) را بر تن دارم. دو مورد از تجربیاتم را می نویسم شاید به درد کسی بخورد.
تجربه اول: مکانیک با وجدان اما نادان و ناوارد
یه پراید داشتم که موقع شروع حرکت و سربالایی لرزش داشت. بردم پیش یه نفر آشنا. بعد از کلی معطلی و منت و افاده اومد سوار شد و دوری زد و با قاطعیت تمام گفت مال بلبرینگ چرخ های عقبه. چرخ ها را باز کرد و خودش هم با من اومد لوازم یدکی اصلی خرید و سوار کرد و گفت برو به سلامت. وقتی راه افتادم دیدم هیچ فرقی نکرده! برگشتم پیشش گفت پس مال بلبرینگ های چرخ های جلو است! اونا را هم باز کرد و لوازمش را عوض کرد اما باز هم درست نشد. بدون اینکه به روی خودش بیاره گفت احتمالا از پلوسه ولی خب بلبرینگ چرخ ها هم خراب بود خوب شد عوض کردی! بعد از کلی معطلی و مشتری های دیگه یادمه یکی از پلوس ها یا سر پلوس را عوض کرد اما باز هم درست نشد! اون موقع (شش هفت سال پیش) چیزی حدود دویست سیصد هزار تومن خرج رو دستم گذاشت. بعد برای اینکه دست به سرم کنه گفت این درست شده فقط یه تنظیم پلوس می خواهد که کار ما نیست برو فلان جا. رفتم جایی که معرفی کرده بود یارو شروع کرد خندیدن گفت تنظیم پلوس دیگه چیه؟! و خلاصه کلی ضایع شدیم. بعد هم گفت من سی هزار تومن می گیرم تضمینی لرزشش را درست می کنم. دادیم و اما درست نشد. فردایش توی جاده برای تنظیم باد وایستادم یارو گفت این چرخ یه کمی لقه. گفتم ماشین اینجوریه و اونجوریه. گفت خودشه. فرستاد تراشکاری دوستش پانزده هزار تومن گرفت کاسه چرخ را تراش داد اما درست نشد که نشد. عاقبت وقتی رسیدم شهر مقصد یه مکانیک بی وجدان اما وارد پیدا کردم که همون اول گفت مال بلبرینگ گریبکس است خلاصه هفتاد هزار تومن هم او گرفت و بالاخره درست شد.
تجربه دوم: مکانیک وارد اما بی وجدان و مال حرام بخور
پیش از عید امسال یه 405 مدل 90 خریدم که موقع رد شدن از دست اندازها صدای قیژ می داد. بردم پیش یه جلوبندی ساز بی وجدان در سید رضی مشهد. گفتم فقط نگاه کنه ببینم چی میگه سر فرصت میرم پیش یه مکانیک درست درمون. یه پسره بود. سوار شد دوری زد و گفت باید باز بشه.ما هم که برای لحظاتی عقل مبارک پاک تعطیل شده بود ماشین زبون بسته را دادیم دستش. او هم از بوش طبق گرفته تا لاستیک چاکدار و موج گیرها (که بعد بررسی کردم دیدم هنوز کار می کنند) را ریخت پایین و گفت باید عوض بشه.بعد هم گفت دیسک ها لبه داره و دیسک که عوض بشه لنت هم باید عوض بشه. (و من بعدا در این سایت دیدم که مقداری لبه داشتن دیسک مشکلی ایجاد نمی کنه) آخر سر هم دویست هزار تومن دستمزد گرفت (بعدا زنگ زدم اتحادیه گفت حداکثر صد و بیست هزار تومن باید دستمزد می گرفته). لوازم یدکی بی وجدان تر از خودش هم که معرفی کرده بود دویست سیصد هزار تومن پول لوازم گرفت و در ضمن یه لنت آشغال به اسم لنت ترک به من داد که سر هر چهار راه صدای غرش اهن به آهنش که بلند میشه بلند میگم بر پدرش لعنت.
با خودم میگم اگه دو هفته زودتر این مطالب را خونده بودم حالا نیم میلیون تومن جلو بودم. خلاصه دردیه که درمون نداره. مورد مشابهی بوده رفته ام اتحادیه شکایت گفته اول برو بیست هزار تومن واریز کن بعد یک سال پیگیری طرف محکوم شده و پرونده رفته دایره اجرای احکام تعزیرات حکومتی حالا اداره تعزیرات میگه خب برو پیداش کن تا ما خسارتت را بگیریم!!! خداوند انشاءالله مکانیک بد نصیب هیچکس نکند.

ببخشید دوستان شیشه های جلو و عقب ماشین برادرم همش پر لکه های سفید شده خواستم با سرکت تمییزش کنم بدتر شد چجوری تمییزش کنم

ممنون دوستان عزیز
بسیار مطالب خوب و کاربردی

میشه بصورت تیتروار بفرمایید برا خودرو صفر چه کارها و سرویسهایی رو میتونیم از ابتدا انجام داد؟
مثلا آیا دربها و شیسه ها نیاز به روغنکاری دارن؟
کولانت مرغوب هست یا تعویص میخاد؟
و......

با سلام :
خسته نباشید : ....... ذکات علم تعلیم به دیگران است .
با این که من از 10.....12 سالگی به خاطر علاقه زیاد به رانندگی و اتومکانیک تمام کارهای ماشین خودم و فامیل را انجام میدهم اما مطالب شما بسیار بسیار مفید و حائزاهمیت بود.
مخصوصا نکات ایمنی که عنوان فرمودید.
در همینجا خواستم دست مریزاد و خسته نباشید جانانه عرض کنم.
امید که بتوانم جبران کنم.
پیروز و سربلند باشید.
خدا نگه دار

سلام
چطور بفهمیم سیستم کولر ماشین اکسپنشن والو داره یا فیـلتر مدادی (اوریفیس تیوب ) ؟
جواب :
خیلی ساده هست . اگر درایر روی خط پرفشار (گرم) نصب شده (بعد ار کندنسر )پس سیستم اکسپنشن والو داره که زیر داشبورد , چسبیده به اواپراتور نصب شده
[External Link Removed for Guests]
====================================

اگر سیستم acomulator داره و روی خط کم فشار (سرد ) نصب شده پس سیستم کولر دارای فیـلتر مدادی هست که کنار موتور , روی گلگیر , درونِ لوله ی گاز گرم (پرفشار) نصب شده و بعد از فیلتـر مدادی دیگه لوله سرد هست
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]
[External Link Removed for Guests]

عکس هر دو مدل برای مقایسه:

[External Link Removed for Guests]
=========================

در مورد اکپنشن والو و اوریفیس تیوب قبلاً در همین تاپیک توضیح مفصل نوشته شده

خط پرفشار یا گرم همون خطی هست که به به خروجی کمپرسور وصل هست (لوله ی دمنده )
قسمت کم فشار یا سرد همون قسمتی هست که به ورودیِ کمپرسور وصل هست (لوله ی مکنده )



در سیستم اکسپنشن دار درایر وجود داره
در سیستم اوریفیس دار اکومولِتور وجود داره
کار هر دو یکی هست اما درایر کار تصفیه (فیـلترینگ) و رطوبت گیریِ گاز فشرده شده و داغ رو انجام میده اما acomulator کار تصفیه و رطوبت گیریِ گاز سردِ کم فشار رو انجام میده

2231 نوشته شده:ببخشید دوستان آیا میشه از آبی که از شلنگ لولر گازی قطره قطره خارج می شه برای رادیاتور ماشین استفاده کرد بعضی ها می گن مثل آب مقطر می مونه؟

سلام
آب کولر گازی و برفک یخچال مقداری املاح و گرد و غبار داره
اگر با روشی که قبلا گفتم با اهم متر مقاومتش رو اندازه بگیرید خواهید دید که با آب لوله اختلاف چندانی نداره پس به درد رادیاتور نمیخوره