مدیران انجمن: MOHAMMAD_ASEMOONI, Mohsen1001, RAHVAR, شوراي نظارت
Aminjalalvand نوشته شده: پنج‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰, ۱۱:۴۴ ق.ظ دوستان فرمون ماشین به شدت سفت شده بنظرتون مشکل از هیدرولیکه یا جلو بندی؟
تسمه ی پمپ هیدرولیک فرمان رو چک کنید که سالم باشه مخزن روغن هیدرولیک فرمان رو چک کنید که روغنش کمتر از مینیموم MIN نشده باشه . بهتره همیشه روی ماکسیمم MAX باشه. اگر تسمه و روغن هیدرولیک مشکلی نداره و تصادف شدید هم نداشتید پس ممکنه پمپ هیدرولیک خراب شده که علتش می‌تونه کثیفیِ بیش از حدِ روغن هیدرولیک و درنتیجه صدمه دیدنِ پروانه ی پمپ باشه
سلامیکی از دوستان نوشته شده:سلام دوستان .
1- آیا لاستیک های نو، نیاز به بالانس روکار دارن؟
شنیدم اگر لاستیک ها حتی خیلی کم هم بالانس نباشن هم جلوبندی رو آسیبب میزنن هم خود لاستیک ها زود دچار فرسایش میشن.
2- بر اساس تجربه و همچنین شنیده ها، خودروهایی که چرخ هاشون مشکل عدم بالانس دارن، بهترین بالانس براشون ، بالانس روکار هست.
و اینکه چرخ رو دربیارن و بالانس کنن اصلاً فایده ای نخواهد داشت... پس این دستگاه ها به چه دردی میخوره وقتی کارایی نداره و بعد از بالانس توسط این دستگاه ها، هیچ مشکلی حل نمیشه؟
بالانس بودنِ چرخها بسیار اهمیت داره ولی متاسفانه اکثر مردم فکر میکنند که بالانس نبودنِ چرخها اهمیت چندانی نداره و یا فقط وقتی که ماشین شدیداً لرزش داره باید بالانس بشه !!! بالانس نبودنِ چرخها هر چقدر هم که کم باشد باعث صدمه دیدن لاستیکها ، سیستم جلوبندی ، کمکها و فنرها , سیستم فرمان ، بلبرینگهای چرخها ، پلوسها ، بدنه و اتاق و غیره میشه . لاستیکها و دیسک‌های ترمز و رینگها بنجل و غیراستاندارد شده و این تاثیر زیادی داره در لرزش چرخها و صدمه دیدن قسمت‌های مختلف ماشین . بهترین تست برای بالانس بودن چرخها اینه که با رعایت همه‌ی نکات ایمنی ، همه‌ی چرخهای کِشنده روی جک زده بشه و با دنده ی آخر ، سرعت تدریجاً زیاد بشه تا حد ۱۳۰ کیلومتر و هیچگونه لرزشی نباید در چرخها و بدنه و فرمان حس بشه . حتی اگر دقیقترین دستگاههای بالانس کامپیوتری رو هم داشته باشید و کاملاً هم سالم و کالیبره باشه باز هم ممکنه به علت عدم بالانس دیسک ترمز و سایر قطعاتِ چرخنده ، لرزش احساس بشه هنگام تستِ بالانس روکار برای ماشینهای دفرنسیال جلو ، چرخهای عقب رو هم میشه نصب کرد جلو و تست کرد که آیا واقعاً بالانس هستند یا نه . هیچوقت به حرف تعمیرکار اعتماد نکنید . همیشه روکار تست کنین تا مطمئن بشید چرخها واقعاً بالانس هستند یا نه . برای ماشینهای دفرنسیال جلو ، هرگز با چرخهای روی جک زده و فرمانِ پیچیده نباید سرعت رو از ۲۰ کیلومتر بالاتر ببرید وگرنه پلوسها به شدت صدمه می‌بینه . فرمان باید کاملاً مستقیم باشه . پلوسها ساخته نشده تا با فرمان پیچیده بتونه در سرعت زیاد بچرخه . خصوصاً اگر بنجل باشه و گریسش هم کم باشه . بالانس کردنِ روکار هم خیلی بهتره چون بالانس کردن و تست کردن همزمان انجام میشه . حتی اگر چرخها رو روی دستگاه کامپیوتری بالانس کردند ، بعدش باید حتماً روی کار و روی جک تست کنین که آیا واقعاً بالانس هستند یا نه . چرخها وقتی روی جک هستند ، هیچ فشار و وزنی روی چرخها نیست و درنتیجه کوچکترین لرزشی فوراً نمایان میشه بالانس کردنِ روکار گاهی وقت گیر هست به علت تجربه و مهارتِ کمِ مکانیک . برای فردی که ماشینش رو دوست داره و میخواد همیشه سالم و تنظیم و بالانس باشه ، بهتره ماهی یک بار این تست انجام بشه و یا حداقل ۲ ماه یکبار . چرخهای جلو رو تک‌تک هم میشه روی جک زده و بالانس کرد ولی به گیربکس و دیفرانسیل فشار میاد چون یک چرخ ثابته و نمیچرخه پس بهتره با رعایت تمام نکات ایمنی هر دو چرخ ، ۲ سانت از زمین بیاد بالاتر . مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .
یکی از دوستان نوشته شده: با سلام
ماشین ساینا مدل 1399، هنگام ترمز در بین سرعت های 50 تا 60 فرمان لرزش داره و زیر پا هم مقداری لرزش هست... بردم نمایندگی سایپا، سرپرست شون نشست پشت ماشین و باهاش دور زد... گفت اگر از دیسک باشه، باید در سرعت های 90 تا 100 وقتی ترمز میگیریم ، فرمان بلرزه که مال شما نمی لرزه پس دیسک سالم هست و اصلا از دیسک نیست...
خرابی دیسک رو رد کردن اما نظر قطعی که مشکل از چیه ندادن... گفتن شاید از لاستیک ها باشه...
بنظرتون مشکل از چیه و چطور چک کنیم؟
طبق اطلاعات بنده ، علتِ لرزش ماشین هنگام ترمز گرفتن ، تاب داشتن یک یا چند دیسک ترمز هست . جزئیات لرزش رو توضیح بدین تا ببینم آیا میشه علت دیگه ای براش پیدا کرد یا نه .
یکی از دوستان نوشته شده: سلام
آیا امکان هست که تعویض روغن هیدرولیک فرمان بدون وکیوم انجام بشه ؟
یعنی لوله خروجی به مخزن روغن هیدرولیک فرمان رو باز کنیم و لوله رو بذاریم داخل یک قوطی نوشابه 1.5 لیتری... بعد از مخزن روغن جدید بریزیم تا وقتی که روغن خروجی داخل شیشه نوشابه به رنگ شفاف یعنی روغن جدید دربیاد
این یعنی روغن جدید داخل سیستم هیدرولیک هست... بعد هم لوله خروجی رو بزاریم سرجاش...
چون مخزن یک لوله ورودی داره و یک خروجی...
این طور ساده تر نیست؟ هوا هم نمیگیره چون همیشه روغن داخل سیستم هست...
فقط یک سوال:
وقتی خرک زدیم زیر ماشین، در حالت خاموش فرمون رو بچرخونیم تا روغن بریزه داخل شیشه نوشابه و تخلیه بشه یا در حالت خاموش؟
یکی از دوستان نوشته شده: سلام
یه پراید مدل 90 دارم تازگی وقتی یکم با سرعت می‌پیچم سمت راست (مثلا ورودی خیابون) تا چند دقیقه موقع چرخاندن فرمان صدایی مثل کشیده شدن دوتا آهن از چرخ سمت راننده میاد و بعد قطع میشه.
خودم فکر میکنم از توپی سر کمک باشه.
این لبه بعد از سالها سایشِ دیسک توسط لنتها به وجود میاد چون لبه‌ی دیسک با لنتها تماس نداره ساییده نمیشه . این لبه هیچگونه ضرری نداره و لازم نیست تراشکاری بشه فقط گاهی در بعضی ماشینها کشیده میشه به کنار لنت و صدای سایش میده که فقط در اینصورت بایستی با تراشکاری برداشته بشه . اما سطح دیسک اصلاً نباید تراشکاری بشه وگرنه ممکنه باعث تاب برداشتن دیسک و لرزشِ چرخ موقع ترمز گرفتن بشه .
یکی از دوستان نوشته شده: سلام
استارتر پراید ۱۱۱ مدل ۹۵ خیلی اذیت میکنه.چند بار هم رفته تعمیر بازم بعضی از مواقع نمیزنه
هیچ مدل استارت استوک بهش نمیخوره؟
مثلا تویوتایی و ...
در ماشین شما اول باید ببینید کدوم مرحله عمل نمیکنه اگر چرخدنده ی سر استارتر بیرون نمیاد پس آهنربای الکتریکی داخل استارتر مشکل داره و ممکنه سیم پیچش سوخته باشه و یا سیمش قطع شده باشه . همه ی اینها رو خیلی راحت میشه چک کرد و تعمیر کرد . اگر چرخدنده ی سر استارتر با فلای ویل درگیر میشه ولی آرمیچرِ استارتر نمیچرخه پس اون دکمه ی کوچکی که کنار آهنربای الکتریکی هست و باید برقِ آرمیچر رو وصل کنه ، کثیف شده و یا کج شده و با خورده شده و یا ذوب شده و یا شکسته و درنتیجه برق نمیتونه وصل بشه به آرمیچر استارتر . به همین سادگی .
مهمترین علتهای دودِ روغن از اگزوز و روغن سوزی و کم شدن روغن : دود روغن رنگش آبی باز هست و بوی مخصوصی داره پس نباید با بخار آب از اگزوز در زمستان اشتباه گرفته بشه . روغن بنجل که زود تبخیر میشه . معمولاً این روغن‌ها وقتی که نو هست بوی گازوییل میده و هر چه بیشتر بوی گازوییل میده پس بنجل‌تر هست چون روغن بنجل رو از روغن سوخته و گازوییل درست میکنند . گشاد شدن سیلندر . در این حالت دیگه رینگهای پیستون نمیتونه به خوبی به بدنه ی سیلندر بچسبه و درنتیجه گرمای انفجار، خیلی بیش از حد نفوذ میکنه به زیر پیستون که بهش میگن اتاقک میل لنگ و درنتیجه حرارت روغن در کارتل خیلی بالا می‌ره و بخار میشه و از راه کانال پی سی وی pcv میاد به محفظه ی سوپاپها و سپس می‌ره توی مانیفولد هوا و می‌ره توی سیلندرها و میسوزه سیلندر گشاد باعث آغشته شدن دیواره ی سیلندر در بالای پیستون به روغن هم میشه و درنتیجه موقع انفجار ، روغن هم میسوزه و دود تولید میکنه علاج سیلندر گشاد شده در اولین بار ، تعویض رینگ های پیستون ها هست یعنی به جای رینگ شماره صفر (فابریک ) ، رینگِ یک سایز بزرگتر نصب میشه تا بتونه به خوبی به دیواره های سیلندرهای گشاد شده بچسبه و از نشت انفجار به پایین و نشت روغن به بالا جلوگیری کنه . کاسه نمد ساق سوپاپها هم اگر خراب بشه ، روغن از ساق سوپاپ میچکه توی سیلندر . اگر واشر سرسیلندر در جایی نزدیک کانال عبور روغن آسیب دیده باشه و این روغن راه پیدا کنه به درون یک یا چند سیلندر ، این هم باعث روغن سوزیِ مداوم میشه . ماشینهای ایرانی حتی صفرش هم روغن سوزی زیاد داره چون آلیاژ بدنه ی موتور و پیستونها و سرسیلندر بنجل هست و دقت تراشکاری قطعات هم پایین هست . کاسه نمدها هم بنجل هست . عواملی که در اونها راننده باعث روغن سوزی میشه : خرید روغن بنجل و فیلتر روغن بنجل و ارزان . تعویضِ دیر به دیر روغن و فیلتر رانندگی با دور موتور زیاد . باید در ۳۰۰۰ دور در دقیقه دنده‌ها عوض بشه و در رانندگی در خیابان و جاده هم دور موتور زیر ۲۷۰۰ یا حتی ۲۵۰۰ باشه ( رانندگی عاقلانه و خردمندانه و اقتصادی ) نشت روغن از قسمت‌های مختلف موتور هم باعث کم شدن روغن میشه مثل واشر قالپاق سوپاپها و کارتلِ روغن ، کاسه نمدهای میل لنگ و میل سوپاپ و دلکو و غیره . نشت از پیچ تخلیه ی روغن . وقتی میخواین ماشین دسته دوم بخرید ، قبل از پرداخت پول و خرید ، برید روغن و فیلتر روغن رو عوض کنید تا اگر ماده‌ای ضد روغن سوزی با روغن قاطی کرده‌اند مشخص بشه . اگر موتور هنوز تعمیر نشده باشه پس ممکنه فقط با تعویض رینگها و نصب رینگهای بزرگتر ، مشکل روغن سوزی حل بشه و درست بشه . موتور هر وضعیتی که داشته باشه این کارها باعث میشه بدتر نشه و یا خیلی دیرتر فرسوده بشه : رانندگی با دور موتور زیر ۲۷۰۰ و تعویض دنده در ۳۰۰۰ یا حداکثر در ۳۳۰۰ یا حتی ۳۵۰۰ در سربالایی ها . استفاده از روغن و فیلتر روغن باکیفت . قبلاً در همین تاپیک روشهای شناخت فیلتر و روغن بنجل و یا باکیفت رو شرح داده‌ام . تعویض به موقع روغن و فیلتر روغن . روغن رو نباید کیلومتری عوض کرد بلکه باید چند وقت یک بار گیج روغن رو کشید و رنگش و بوش و لزوجتش و مقدارش رو چک کرد تا زمان تعویضش مشخص بشه . قبلاً بیشتر توضیح داده‌ام . مرتب و تمیز بودن سیستم خنک‌کننده ی موتور .
mohammadreza-008 نوشته شده: دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰, ۸:۴۷ ق.ظ سلام وقت بخیر
رادیاتور آب ماشین از قسمت پلاستیکی پایین نشتی خفیف داره..
به این صورت که وقتی ماشین خاموش هست و سرد هست هیچ نشتی ای نداره و وقتی هم گرم شد هیچ نشتی ای نداره..
چند روز با دقت بررسی کردم..بعد از اینکه ماشین رو روشن کردم بسته به دمای هوا حدود دو دقیقه بعدش چند ثانیه نشتی از قسمت پایبن پلاستیکی رادیات میده و بعد کلاً قطع میشه..
من خودم فکر میکنم قسمت پلاستیک رادیات یه ترک یا سوراخ خیلی ریز داره که بر اثر انبساط نشتیش قطع میشه..
حالا دو تا سوال دارم..چرا موقعی که ماشین خاموش هست از این قسمت نشتی نمیده و تو همون چند لحظه نشت میده؟ مگه آب تو اون قسمت نیست یا چون گردش نداره و فشار واتر پمپ نیست باعث میشه نشت نده؟
بعد اینکه با چسب واشرساز یا همون مزدا ترمیم کنم یا چسب یا چیز دیگه؟
ممنون از مطالب و راهنمایی خوب و کاربردی شما.
اگر تَرَک خیلی کوچک باشه پس فقط با بالا رفتنِ فشار در داخلِ سیستم خنک‌کننده ، آب رادیاتور ازش می‌تونه رد بشه این ترک ممکنه به علت ضدیخ نداشتنِ آب رادیاتور و در سرمای شدید بر اثر یخ زدن آبِ داخل رادیاتور به وجود اومده باشه چسب سیلیکونی (چسب مزدا ) برای تعمیرش اصلاً مناسب نیست . چسب دوقلوی غفاریِ خاکستری خوب هست به شرطی که کاملاً نصف و نصف باشند و خیلی خوب هم مخلوط بشه و سریعاً هم استفاده بشه چون هر چه بیشتر از مخلوطش میگذره پس می‌ره به سمت ژله‌ای شدن که دیگه چسبندگی نداره و به درد نمیخوره
mohammadreza-008 نوشته شده: شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰, ۸:۴۶ ب.ظ سلام خسته نباشید
ماشینم چرخ های عقب ترمز کاسه ای هست و چرخهای جلو دیسکی و هیچ کدوم از چرخها هم قالپاق نداره و رینگ معمولی هست
بعد از یه مدت رانندگی مثلا یه ساعت از ماشین پیاده میشم و از لای پره رینگها انگشتام رو میزنم به دیسک چرخ های جلو و کاسه چرخ های عقب
میبینم چرخ عقب سمت راننده خیلی گرم هست و دو ثانیه بیشتر نمیتونی بهش دست بزنی و اون یکی چرخ عقب سمت شاگرد خیلی کمتر از اون سمت گرم هست و راحت ده ثانیه میتونی بهش دست بزنی ممنون میشم بگین علت چیه..
به احتمال زیاد در چرخ عقب سمت راننده ، لنتها تماس دائم داره با کاسه ی چرخ .ممکنه از رگلاژ سیم ترمز دستی باشه و باید سیم ترمز دستی کمی شل بشه خصوصاً اگر که ترمز دستی هم خیلی پایین میگیره یعنی فقط با دو سه دنده کشیدنِ دسته ، چرخ عقب قفل میشه . گاهی مشکل از جابجا شدن لنتها هست . چند بار دیدم که با سرعت ۲۰ کیلومتر دنده عقب رفتند و محکم ترمز دستی رو کشیدند و لنتها برگشته سر جاش و مشکلِ ترمز حل شده . احتمال خیلی کم هم اینه که بلبرینگ چرخ راننده مشکل داره . این احتمال خیلی خیلی کم هست و از صدای چرخ روی جک میشه فهمید که آیا لنت درگیر هست یا بلبرینگ مشکل داره