مرکز انجمنهای تخصصی

متشکر قرصها یا محلولهای انژکتور شور چه طوره ؟ بهتر از دستگاه نیست ؟

SADGYAN نوشته شده:متشکر قرصها یا محلولهای انژکتور شور چه طوره ؟ بهتر از دستگاه نیست ؟

سلام .بله , صد درصد .در مطلبِ آخرِ صفحه ی 5 , در مورد محلولهای انژکتور شور و نحوه ی استفادشون مطلبی درج شده .موفق باشید

اگر ماشینتون هم ماتیز نیست اما به فیلرگیری علاقه دارین و دوست دارین اطلاعات بیشتری کسب کنین این مطلب به دردتون میخوره چون اساس کار یکی هست .
منتها این برای ماشین 3 سیلندره .
در ماشینهای 4 و 6 و8 سیلندر , ترتیب فیلرگیری سیلندر ها فرق میکنه و مقدار اندازه ی فیلرها هم برای هر ماشینی یه جوره .  

 ِ ماتیز   

سلام دوستان .

قبل از هر چیز باید بدونیم اصلاً فیلرگیری چی هست و به چه درد میخوره .


به زبان ساده , فیلرگیری یعنی تنطیم زمانِ باز و بسته شدنِ سوپاپها ( valves ) .










مراحل فیلرگیری ماتیز

نکته ی مهم : این کار رو باید با موتور سرد انجام بشه .
و در هوای غبار آلود انجام ندین چون گرد و خاک زیادی وارد موتور میشه .
اما اگر دوست دارین با موتور گرم فیلرگیری کنین باید موتور رو روشن کنین و صبر کنین تا موتور اونقدر گرم بشه که دور آرام فن رادیاتور روشن بشه . از اون موقع , 20 دقیقه وقت دارین که فیلرگیری رو تموم کنین .

در ضمن هر پیچی باز میکنین اگه بشه ببندین روی جای خودش تا گم یا عوض نشه . اگر نمیشه که ببندینش سر جاش , حتماً به خاطر بسپارید هر پیچ جاش کجا هست یا میتونین یک مقوای بزرگ بذارین روی زمین و پیچهای هر قسمت رو بذارین یک جا و دورش خط بکشین و زیرش بنویسین مال چی هست .



1 - باز کردن چراغ جلو سمت راست ( شاگرد ) . سه تا پیچ داره که باید باید با آچار بوکس باز بشه . فکر کنم شماره اش 10 باشه . به سر آچار بوکس ورق آلومینیوم بزنین تا پیچ رو بعد از باز شدن بگیره تا نیافته توی بدنه . بعدش آروم فیشهای برق چراغ رو جدا کنین و چراغ رو بردارین .

2 - حالا باید درپوش تسمه تایم رو باز کنین که 4 تا پیچ داره که با آچار یک سر رینگی راحت باز میشه . شماره اش هم با پیچهای چراغ یکی هست . البته پیچی که کنار گیج روغن هست با اچار بوکس راحت تر باز میشه .


قطعه ی 12 در این عکس

عکس اچار بوکس




[External Link Removed for Guests]

عکس آچار یک سر رینگی










3 - بهتره ورودی هوای فیلتـر هوا رو هم باز کنین . فقط پیچ شماره ی یک رو باز کنین و ورودیِ هوا رو جدا کنین و بردارین .



4 - هر سه تا شمع هم باید باز بشه تا موقع چرخوندن موتور با آچار , راحت بگرده . اگر شمعها باز نشه این کار بسیار سخت میشه و نیروی زیادی میخواد به خاطر کمپرسِ پیستونها .

دقت کنین که وایر شمها نباید جابجا بشه وگرنه ماشین صدمه میبینه . البته طول سیمها با هم فرق داره و کاملاً مشخصه کدوم وایر مالِ کدوم سیلندر هست اما با خودکار روی سر هر وایر شماره اش رو بنویسین ( شمعی که کنار تسمه تایم هست شمع شماره یک هست و اونی که کنار دلکو هست شمع 3 هست و وسطی هم 2 .

5 - حالا باید مطمئن بشین که تسمه تایم درست نصب شده و میلِ سوپاپ با میل لنگ هم زمان هست .

برای این کار اول ماشین رو خلاص کنین ( ترمز دستی کشیده )

با آچار چرخ و یا بوکس 17mm خیلی آروم میل سوپاپ رو بگردونین در جهت عقربه ساعت تا به این وضعیت برسه
نیمه ی پائینی در این عکس ( a - b )

این هم عکس خودش


حالا در همین حالت باید علامتِ V شکلِ روی پولی میل لنگ که داخل پولی میل لنگ و کنار موتور هست با علامت روی بدنه ی موتور ( علامت صفر 0 ) در یک جا باشند



اگر میل لنگ با میل سوپاپ هم زمان ( مُتزامن ) نباشه باید اول تسمه تایم باز بشه و درست نصب بشه وگرنه فیلرگیری و تنظیم دلکو درست در نمیاد

باید همونطور که گفتم طبق شکل زیر در بیاد ( چرخ دنده ی سر میل لنگ روش یک علامت داره c -d . باید در جای نشان داده شده میزان بشه و در همون حال چرخ دنده ی سر میل سوپاپ باید در حالت نشان داده شده باشه a - b ) .


==================================================

خب حالا اگر که اون دو با هم مُتزامن ( هم زمان ) هستند و مشکلی ندارند بقیه ی مراحل فیلرگیری رو ادامه میدیم :

6 - جدا کردن شیلنگهای سیستم pcv که وصل شده به قالپاق سوپاپها تا بتونیم قالپاق رو بعداً برداریم



مراقب باشین چون اگر شیلنگها کهنه و خشک باشه ممکنه بشکنه .

در ضمن این شیلنگها باید بعد از تمام شدن فیلرگیری محکم و کیپ توی جاش وصل بشه تا هوا نکشه وگرنه روی کار موتور تاثیر میذاره . اگر کیپ نیست بعداً کمی تفلون دورش بپیچین تا کیپ بشه .


7 - باز کردن قالپاق سوپاپها که 6 تا پیچ داره و با آچار اِل L باز میشه .

فکر کنم سایزش 5 میلیمتر باشه . البته اگر کسی پیچهاش رو با پیچ معمولی عوض نکرده باشه . شماره ی 2 یا 3 در این تصویر



باز کردن پیچهای جلوئی آسونه اما پیچهای پشتی دو تاش یه کم حوصله میخواد . مراقب باشین سر پیچها رو هرز نکنین وگرنه باز کردنشون مصیبت میشه .
بهترین روش باز کردن پیچهاش این هست:
[External Link Removed for Guests]

موقع باز کردن پیچهای پشتی خیلی مراقب باشین که لوله ای که زیر منیفولد هست و شیلنگ بهش وصل میشه نشکنه . شماره سه در این عکس



8 - برداشتن قالپاق سوپاپها . مراقب باشین واشرش ( GASCKET ) رو خراب نکنین اما اگر ازش روغن نشت میکرده پس باید عوض بشه .


پس اگر قبلاً روغن نشت میکرده از این واشرِ لاستیکی حالا فرصت خوبی هست تا تعویض بشه .
پس اگر نشت میده قبل از باز کردن موتور اول یکی بخرید و آماده کنین .



9 - حالا شما میتونین سوپاپها و فنرهای اونها و میل سوپاپها و اسبکها که کارش فشار آوردن روی تهِ سوپاپها هست رو ببینید



در صفحه 1B-10 کاتالوگ ماتیز و صفحه های بعدش تمام عکسها و دستورالعملها درج شده
10 - حالا باید میل سوپاپ رو آروم با آچار چرخ ماشبن و یا بوکس 17mm بگردونین در جهت عقربه های ساعت تا به شکل زیر در بیاد



در این حالت پیستون شماره ی یک ( کنار تسمه تایم ) در بالای بالا و در وضعیت کمپرس کامل و آماده ی جرقه زدن شمع ( انفجار ) قرار داره .

اگر یک پیچ گوشتی باریک و بلند رو از جای شمع وارد سیلندر یک کنین میبینین که پیستون کاملا بالا هست .
دقت کنین که خیلی مهم هست که پیستون در بالاترین جا ( نقطه ی مرگ قرار داشته باشه تا کار دقیق در بیاد ) .

11 - حالا فیلر گیری رو شروع میکنیم . به این ابزار احتیاج دارین





اگر این آچار که اسمش آچار فیلرگیر هست گرانه و نتونستین قرض بگیرین , ممکنه جدا جدا و تکی فروخته بشه . شما فقط 0.15 میلیمتر و 0.32 میلیمتر رو احتیاج دارین مثل اینها :





سوپاپها 6 تا هست . 3 تا هوا و 3 تا هم دود .

اون سه تائی که جلو ( سمت سپر ) هست مال دود هست . و اون 3 تای پشتی که سمت اتاق هست مال هوا و سوخت هست .

قبل از شل کردن پیچ فیلر هر سوپاپ , اول اندازه گیری میکنیم اگر درست بود دیگه بهش دست نمیزنیم .

فیلرگیری اینجوری هست



اول باید فیلر سوپاپهای هوای سیلندر 1 و 2 رو اندازه بگیریم . باید مقدارش پونزده صدم میلیمتر باشه 0.15 mm

آچار فیلرگیری رو برمیداریم اونی که روش نوشته 0.15 میلیمتر یا نوشته 15 رو انتخاب میکنیم و با روشی که در عکس بالائی نشون داده مقدارش رو اندازه میگیریم
در عکس زیر هم نشان داده روش اندازه گیری اما در این عکس داره فیلر دودِ سیلنر 3 رو اندازه میگیره .


این عکس هم هست نمیدونم شما میبینینش یا نه


12 - اگر مقدارش کمتر از 15 صدم بود یعنی تیغه ی فیلرگیر از بین پیچ فیلر و اسبک رد نمیشه یا اگر زیاد بود و تیغه راحت رد میشه پس تنظیم نیست و باید تنظیم بشه .

13 - با آچار یک سر رینگی شماره 12 و پیچ گوشتی دوپخ , باید مهره ی اون پیچ شل بشه بعدش فیلر 15 صدم رو بدارین بین پیچ و تهِ سوپاپ بعدش با دستتون اون پیچ رو شل یا سفت کنین تا فیلر دقیقاً 15 صدم میلیمتر بشه بعدش مهره رو کمی سفت میکنین و دوباره اندازه میگیرین .
اگر درست بود بعدش مهره رو سفت تر میکنین . بعدش دوباره اندازه میگیریم تا مطمئن بشیم که موقع سفت کردنِ مهره اش فیلر به هم نخورده باشه .



دقت کنین که مهره رو زیاد سفت نکنین وگرنه ممکنه بشکنه یا هرز بشه ( قابل توجه پر زورها )

14 - بعد از تنظیم فیلرهای هوای سیلندر های 1 و 2 , میریم سراغ فیلرگیری سوپاپهای دودِ سیلندرهای 1 و 3 که مقدارش باید 0.32 میلیمتر باشه
نکته ی مهم :
اگر آچار فیلر شما 0.3 هست پس باید به مقدار خیلی خیلی خیلی کم فیلر بیش از 0.3 میلیمتر باشه . اگر فیلر 0.35 میلیمتر هم دارین میتونین با اون هم اندازه بگیرین . فیلر 0.3 باید راحت رد بشه اما فیلر 0.35 گیر کنه و رد نشه اما بهتر از همه اینه که فیلر 0.32mm داشته باشین و یا یک 0.3mm و یک 0.02mm روی هم گذاشته بشه .
مراقب باشن یه وقت سوپاپ دود و بنزین رو با هم اشتباه نگیرین که همه چیز قر قاطی میشه .

15 - حالا باید چرخ دنده ی میل سوپاپ ها رو 180 درجه بچرخونین در جهت عقربه های ساعت (نبم دور ) تا به این شکل در بیاد . وقتی 180 درجه بچرخونینش , میل لنگ 360 درجه یعنی یک دور کامل میزنه .


یعنی علامت o16D بیاد بالا و پیستونِ شماره 1 در بالاترین نقطه ی خروج دود قرار بگیره ( سوپاپِ دودِ سیلندر تازه بسته شده و سوپاپ هوای همون سیلندر اماده ی باز شدن هست اما هنوز باز نشده یعنی هر دو سوپاپ کاملاً بسته هست . )

16 - حالا باید سوپاپ هوای سیلندر 3 ( کنار دلکو ) رو اندازه گیری کنین و اگر تنظیم میخواد تنظیمش کنین 0.15 میلیمتر .

17 - بعدش سوپاپ دودِ سیلندر 2 ( سیلندر وسط ) چک بشه . 0.32 میلیمتر .

18 - حالا باید همه چیز به ترتیب زیر سر جاش بسته بشه .

بستن شمعها . مراقب باشین اگر دسته آچار شمع بلنده , خیلی سفتشون نکنین ممکنه شمع بشکنه یا هرز بشه .

وصل کردن وایر شمها طبق شماره ی روش . مبادا اشتباه کنین .


بستن در پوش قالپاق سوپاپها . دقت کنین که واشرش فراموش نشه و حتما حتما این کار رو با حوصله انجام بدین تا مبادا واشر در جای خودش کج نشه و ( میتونین با کمی چسب قطره ای روی قالپاق ثابتش کنین تا موقع نصب از جاش در نیاد .


در ضمن پیچهای قالپاق اگر هرز هست باید براش پیچهای فولادی سیاه رنگ بخرین تا بشه خوب محمکشون کرد .
سفت کردن پیچها باید ضربدری باشه تا همه جاش یکسان فشار بیاره به واشر لاستیکی وگرنه روغن میده بعداً
باید اول پیچ عقبی کنار تسمه تایم خیلی کم سفت بشه
بعدش پیچ جلوئی کنار دلکو
بعدش پیچ جلوئی سمت تسمه تایم
بعدش پیچ عقبی سمت دلکو
بعدش عقبی و جلوئی وسط
بعدش به همون ترتیب دوباره کمی سفت بشند تا حدی که لازمه

مراقب باشین موقع سفت کردن پیچهای پشتی , لوله ی زیر منیفولد رو با آچار نشکنین . اگر شکست باید با چسب دوقلو بچسبونینش طوری که اصلاً هوا نکشه وگرنه دور موتور میره بالا و موتور درست کار نمیکنه .
وصل کردن لوله لوله های منیفولد . این لوله ها باید خوب کیپ باشه تا هوا نکشه .

حالا همه ی اچارها رو از روی ماشین بردارین خصوصاً آچار چرخ که روی چرخ دنده ی میل سوپاپ هست . چون باید یک استارت بزنین و ماشین رو کمی آزمایش کنین .

اگر ماشین روشن شد و درست کار میکنه , خاموش کنین .

بستن درپوش تسمه تایم . دقت کنین پائینش درست جا بره .

حالا باید ماشین رو روشن کنین تا ببینین موتور چطور کار میکنه . با پیچوندنِ قطعه ای که سیم گاز بهش وصل میشه چند تا گاز محکم بدین . اگر موتور کمی دیر گاز میخوره پس باید سمت گلگیر راننده بایستید و دلکو رو سه چهار میلیمتر اَدوَنس advance بشه یعنی در جهت عقربه ی ساعت بگرده .
با آچار یک سر رینگی 14 , دو پیچش رو شل کنین و سه چهار میلیمتر بچرخونینش و یکی از پیچها رو کمی سفت کنین . اگر حالا خوب گاز میخوره , هر دو پیچ رو ببندین و سفت کنین اما نه زیاد ( کلاً پیچ سفت کردن هنر هست و احتیاج به تجربه داره و یا آچار درجه داشته باشین و طبق کاتالوگ پیچها رو سفت کنین )



بستن ورودی هوای فیلـتر هوا و وصل کردن فیش سنسورش.


وصل کردن سیمهای برق چراغ جلو و وصل کردنش . پیچها رو زیادی سفت نکنین .

خسته نباشین . کار تمومه .

مطلبِ مهم .

اگر یه روزی مجبور شدین سوپاپها رو باز کنین , حتماً طول فنرها رو با کولیس اندازه بگیرین . باید طولش 54.45 میلیمتر باشه و دیگه از 53.40 میلیمتر کمتر نباشه

[External Link Removed for Guests]

اگر کمتره پس ضعیف شده
باید تعویض بشند و یا کمی کشیده بشند
هر سوالی داشتین مطرح کنین
از این مطلب کپی بگیرین چون ممکنه دوباره یهو غیب بشه !!!!

==================

روش تعویض وایر شمع خراب با وایر شمع دستِ دوم اما سالم و درجه یک ( تعمیر وایر شمع )
سلام دوستان

دیروز رفته بودم پیش یکی از دوستان که مکانیک هست

به فکرم افتاد ازش چند تا وایر شمع بگیرم امتحان کنم ببینم مقاومتش چقدره .


قبلاً تو همین تاپیک خدمتتون گفتم که بیشتر وایرشمعهائی که تعویض میشه سالمِ سالم هست یعنی ممکنه یک وایر خراب باشه اما مکانیکها یا مردم همه رو با هم عوض میکنند که اشتباهه و میشه با اهم متر تستش کرد .
قبلا کامل توضیح داده شده
بگذریم ....

از دوستم هفت هشت تا وایر شمع باصطلاح خراب گرفتم

با اهم متر چک کردم دیدم همشون سالمند و بعضیاشون مقاومتشون حدود 300 اهم هست !!!!! که بسیار عالی هست و درجه یک ترین وایر شمع به حساب میاد .

با انبر دست سیم رو با گیره ی فلزیِ سرش که شمع بهش وصل میشه کشیدم بیرون
عکسش:



بعدش با نوکِ فازمتر و دم باریک خیلی آروم و با حوصله از اون گیره ی فلزی جداش کردم

عکسش



اون قسمت کج شده ی سیاه رنگ همون مغزیِ وایر هست که برق رو از خودش رد میکنه .
شما هم میتونین برین پیش مکانیکها خصوصا اونهائی که ماشینهای خارجی تعمیر میکنند و چند تا وایر ازشون بگیرین و با وایرشمع خرابِ ماشینتون یا اونی که مقاومتش خیلی زیاده راحت عوض کنین .
البته بنده در این عکس سیم رو قطع کرده ام .
شما اگر که نتونستین سر سیم رو از توی لاستیک سرِ وایر شمع بکشین بیرون , میتونین اون لاستیک سری رو با تیغ از یک طرف ببرین و سیم رو خارج کنین اما مراقب باشین سیم رو نبُرین .

اگر همون سیم با گیره ی سرش به شمع و دلکوی ماشینتون میخوره , پس فقط باید سیم وایر شمع خراب ماشینتون رو از توی سریش بکشین بیرون و سیم جدید رو جایگزینش کنین

این کارها علاقه و سلیقه و خلاقیت لازم داره .

دیگه بقیه اش با خودتونه تا جورش کنین .

اين عکسها رو هم ببینین اطلاعات خوبی بهتون میده








کلیپ از سایت یو تیوب

[External Link Removed for Guests]


موفق باشین

سلام
چطوری با دودِ سیگار تست کنیم که منیفولدِ هوا نشتی داره یا نه ؟

کسانی که میدونند منیفولد هوا چیه و سنسور مپ چیه و چه کار میکنه , مستقیماً این کلیپ رو ببینند همه چیز مشخص هست .

[External Link Removed for Guests]
============================================================================

اما اگر اطلاعاتتون کمه بقیه مطلب رو اگر دوست داشتین بخونین .

نشتی نداشتن منیفولد هوا خیلی مهم هست وگرنه ماشین کم جون میشه و خوب گاز نمیخوره .



منیفولد هوا intake manifild در حقیقت یک دالان یا لوله ی چند راهه هست که هوای تمیزی رو که از پشت فیلتـر هوا میاد تقسیم میکنه و میفرسته برای سیلندرها و انژکتورها هم روی همین منیفولدِ هوا نصب شده که سوخت رو میپاشه توی انتهای منیفولد و با هوا مخلوط میشه و وارد سیلندرها میشه برای انفجار و راه افتادنِ موتور





عکسهای منیفولد هوا :











دریچه ای که مقدار هوای ورودی به منیفولدِ هوا رو کنترل میکنه ( با پدالِ گاز ) اسمش دریچه ی گاز هست throttlle

این دریچه در حقیقت راهِ ورودیِ منیفولد هست که هوا ازش میگذره و وارد منیفولد میشه .















این دریچه یا با سیم به پدال گاز وصل هست و باز و بسته میشه یا اینکه یک سنسور کوچیک زیر پدال هست و یک موتور برقی کوچیک رو کنترل میکنه که دریچه رو باز و بسته میکنه .









وقتی که گاز میدین تا آخر , اینجوری باز میشه تا بیشترین مقدار هوا بره توی منیفولد هوا .








از پشت این دریچه تا سیلندر نباید هیچ نشتی هوا وجود داشته باشه یعنی منیفولد فقط از این دریچه هوا بکشه چون یک سنسور فشار هوای درونِ منیفولد رو موقعی که گاز میدین اندازه میگیره و به کامپیوتر ماشین به صورتِ یک ولتاژ معین ارسال میکنه (با توجه به مقدار فشار هوا) و کامپیوتر هم بر اساس اون به انژکتورها برق میده تا مدت پاشش سوخت درست باشه تا موتور درست کار کنه .

این سنسور اسمش map sensor یعنی حسگرِ فشارِ هوایِ منیفولد هوا manifold air pressure sensor















همونطور که میبینین این سنسور یک شیلنگ بهش وصل میشه که اون سرش به منیفولد هوا وصله و به محض گاز دادن و کم شدن فشار هوا در منیفولد , این کاهش فشار از طریق شیلنگ منتقل میشه به سنسور مپ .

این سنسور یک ولتاژ ثابتِ 5 ولت از کامپیوتر بهش وصل هست و با کاهش و افزایش فشار هوا , خروجیِ ولتاژش تغییر میکنه از نیم ولت ( بر فرض مثال ) تا 5 ولت که معادل با ولتاژ ورودیش هست .
این ولتاژهای مختلف میره به کامپیوتر و کامپیوتر میفهمه که فشار هوا در منیفولد کم شده ( موقع گاز دادن ) و بنابراین مدتِ بیشتری برق میده به انژکتورها و پاشش سوخت زیاد میشه و ماشین گاز میخوره .






حالا هر گونه نشتی در سیستم منیفولد باعث میشه شما وقتی گاز میدین , هوا از جاهائی که نشتی داره وارد منیفولد بشه و فشار هوا تغییر نکنه و در نتیجه سنسور مپ هم پیامی به کامپیوتر نمیده و در نتیجه اون هم برق بیشتری به انژکتورها نمیده و ماشین گاز نمیخوره با وجودیکه شما دارین پدال گاز رو فشار میدین .
البته مقدار نشتی تاثیر داره در مختل شدن ِ گاز خوردنِ موتور

حالا میخوایم با یک آزمایش ساده بفهمیم آیا منیفولد نشتی داره یعنی از کنارهاش هوا میکشه تو یا نه ؟

چون بعضی وقتها نشتی خیلی کمه و شما فقط احساس میکنین ماشین کمی کم جون شده یا وقتی گاز میدین خوب کشش نداره که به احتمال زیاد علتش همین نشتی از منیفولدِ هوا هست .

آزمایش ساده ی پیدا کردنِ نشتی از منیفولد :

متاسفانه باید از یک نخ سیگار استفاده کنیم که خبر خوشی برای غیر سیگاریها و کسانی که ازش متنفرند نیست .



مراحلِ تست :

موتور خاموش
شیلنگِ سنسور رو ازش جدا میکنیم . اون سر دیگرش که به منیفولد وصل هست نباید جدا بشه .

حالا باید سیگار رو پُک بزنید و دودش رو بدمید توی شیلنگ منیفولد



سیگار رو به هیچ وجه به موتور نزدیک نکنید



این تست باید در جائی که اصلاً باد نباشه انجام بشه تا بیرون زدنِ دودِ سیگار از جاهای کوچک به خوبی نمایان بشه .

توجه مهم :

بیرون زدن مقداری دود از دریچه ی گاز طبیعی هست چون این دریچه متحرک هست و مسلماً از کنارش اندکی دود خارج میشه . اما باید مقدارش بسیار کم باشه وگرنه دریچه مشکل داره و کامل بسته نمیشه وقتی گاز نمیدین .


هر جا نشتی داشته باشه دود ازش میزنه بیرون و باید حتماً تعمیر بشه ( با عوض کردن واشر یا سفت کردن پیچهای شل شده یا تعویش منیفوادِ ترک خورده و استفاده از چسبِ سیلیکونی که حرارتِ زیاد رو تحمل میکنه و غیره )













حالا با دیدن اون کلیپ که در اولِ مطلب درج شده همه چیز کاملاً روشن میشه .

دوست عزیز آقای آسمانی از پستهای زیبای شما تشکر می کنم .
یک سوال داشتم
یک پراید مدل 90 sl دارم که سنسور دریچه گازش ایراد پیدا کرده ، گارانتی بردم می گه باید کل دریچه گاز عوض بشه و چون قطعات نداریم نمی تونیم و باید همین جوری باهاش سر کنی
مشکلی که داره اینه که بعضی وقته ا خود به خود ماشین حتی در حالت درجا هم خود به خود گاز می خورد و دور موتور تا 1.5 می رود و دوباره بر می گرده و این حالت در حالت حرکت و ایستا هم اتفاق می افتد و در حرکت باعث ریپ زدن و کله زن ماشین می شه . کارهایی که کردم : تعویض شمع ، وایر شمع ، تنظیم دلکو و ... بوده دیگه عاجز شدم اگر می توانی کمکم کنید
شش ماه که گرفتار این مصیبت هستم و گارانتی هم برای من کاری نمی کند و کمتز از 15 روز دیگه گارانتی هم تمام است .
شمع بوش انداختم با وایر شمع ساژم و قبلش هم چندین مرتبه وایر شمع ها رو عوض کرده بودند ، خوب کار می کنه بعد از یک هفته دوباره همون آش و همون کاسه

Present نوشته شده:
دوست عزیز آقای آسمانی از پستهای زیبای شما تشکر می کنم .
یک سوال داشتم
یک پراید مدل 90 sl دارم که سنسور دریچه گازش ایراد پیدا کرده ، گارانتی بردم می گه باید کل دریچه گاز عوض بشه و چون قطعات نداریم نمی تونیم و باید همین جوری باهاش سر کنی
مشکلی که داره اینه که بعضی وقتها خود به خود ماشین حتی در حالت درجا هم خود به خود گاز می خورد و دور موتور تا 1.5 می رود و دوباره بر می گرده و این حالت در حالت حرکت و ایستا هم اتفاق می افتد و در حرکت باعث ریپ زدن و کله زن ماشین می شه . کارهایی که کردم : تعویض شمع ، وایر شمع ، تنظیم دلکو و ... بوده دیگه عاجز شدم اگر می توانی کمکم کنید
شش ماه که گرفتار این مصیبت هستم و گارانتی هم برای من کاری نمی کند و کمتز از 15 روز دیگه گارانتی هم تمام است .
شمع بوش انداختم با وایر شمع ساژم و قبلش هم چندین مرتبه وایر شمع ها رو عوض کرده بودند ، خوب کار می کنه بعد از یک هفته دوباره همون آش و همون کاسه

سلام
ممنون از حضورتون و توجهتون به این تاپیک

واقعاً تاسف بار هست کار به اصطلاح خودرو سازان در ایران

اینجا اگر گارانتی داره ماشین , میبرینش نمایندگی , با معاینه ی اولیه اگر تشخیص بدند که علتِ مشکل از کارخانه ی سازنده هست یک ماشین جایگزین به شما میدند تا ماشین تعمیر بشه البته اگر از یک روز بیشتر طول بکشه .

و اگر شرکتی کوتاهی کنه در خدماتِ پس از فروش , کافیه برید اداره ی حمایت از مصرف کننده و خبر بدین , همون روز براشون احضاریه میفرستند و اگر نتونند ثابت کنند که مشکل از بد استفاده کردنِ مصرف کننده هست کار به تعطیل کردن شرکت و غرامت سنگین و خسارت دادن به مشتری هم میرسه .

بگذریم ....

اگر فقط در دور آرام ( IDLE POSITION ) این اتفاق میافتاد بنده به موتور پله ای یا همون اِستِپر موتور یا IAC ( IDLE AIR CONTROL ) شک میکردم





چون موتور پله ای کار کنترل دور موتور در دورِ آرام رو به عهده داره ( وقتی موتور خلاص هست برای خودش کار میکنه و گاز هم نمیدید ) .

اما شما میگین که در حرکت هم همینطور میشه .

ماژولِ دریچه ی گاز چیزی نیست جز یک تکه فلز ( بدنه ) و دریچه ی متحرک و محل نصب سیم گاز و موتور پله ای و سنسور دریچه ی گاز









چک کردنش هم آسونه برای کارخونه و حتی شما اگر اطلاعات کافی داشته باشین

تست قطعات دریچه ی گاز :

1 - این قطعه باید کاملا کیپ وصل شده باشه به منیفولد هوا تا هوا نکشه . با تستِ چشمی ( گشتن دنبال هر نوع تَرَک یا شکستگی یا شل بودن پیچهاش یا خرابیِ واشرش در محل نصب به منیفولد ) و استفاده از دود سیگار که توضیح داده شد .

2 - معاینه ی دریچه ی متحرک که آیا با تکان دادن قطعه ای که سیم گاز بهش وصله درست کار میکنه و آیا لق نیست و سالمه ؟

3 - تست سنسور دریچه ی گاز با ولتمتر و سوزن که توضیح داده شده .
یک سیمش منفی هست و یک سیم برق 5 ولتِ ثابت داره که با گاز دادن تغییر نمیکنه و یک سیم که ولتاژ متغیر داره و با گاز دادن کم و زیاد میشه .

4 - تست موتور پله ای که فاصله ی نوکش تا محل نصب باید به اندازه ی استانداردِ خودش باشه .







اگر نمیدونین این فاصله در موتور پله ایِ پراید چقدره باید یک خط کش دقیق ببرین لوازم یدکی فروشی و اندازه بگیرین

این عکسهای موتور پله ایِ بالائی مربوط به پراید نیست و فقط برای واضح شدن درج شده .

تستش موقع کارش هم آسونه

موتور رو شن میکنید بدون گاز دادن
نباید ماشین لرزش داشته باشه
بعدش بدون گاز دادن کولر رو میزنید . اگر موتور پله ای سالم باشه , دور موتور رو باز تنظیم میکنه و موتور بی لرزش کار میکنه .
این یعنی موتور پله ای سالمه چون کارش فقط و فقط تنطیم دور موتور در حالت خلاص و دور آرام بدون گاز دادن هست .

اما شک بنده به کامپیوتر ماشینتون هست چون میگین هم در دور ارام گاهی بد کار میکنه هم در حرکت .    ماژولِ دریچه گاز چیزی نیست که تو نمایندگی پیدا نشه . چتد اگر ندارند وظیفشونه که از بازار بخرند و براتون نصب کنند چون گارانتی داره .   

این مشکل اگر از سسنور مپ نباشه ( قبلا توضیح داده شده که چیه ) حتماً از کامپیوتر هست

چون نمایندگیها به خاطر تحریمها قطعات الکترونیکی کم دارند و نمیدند به مشتریها بلکه نصب میکنند روی تولیداتشون . برای همین احتمالاً به شما دروغ گفتند که عیب از دریچه گاز هست تا نفهمید مشکل و گندزدگیِ کارخونه از کجاست .


پیشنهادات بنده به شما :

اگر اداره حمایت از مصرف کننده هست در ایران , قبل از تموم شدن گارانتی برید شکایت کنین تا بتونین بعد از تموم شدن گارانتی هم شکایتتون رو پیگیری کنین .

اگر کسی دارین که ماشین مشابه با ماشینتون داره به نوبت قطعات زیر رو باهاش عوض کنین و یک هفته ازمایش کنین هر قطعه رو :

سنسور مپ
کامپیوتر
دریچه ی کاملِ گاز

================================================================

در ضمن اگر شمع و وایر شمع ایراد داشته باشه , هرگز دور موتور خودبخود بالا پایین نمیشه .

شمع خراب از قیافه اش معلومه که الکترودش خورده شده و باید عوض بشه .
وایر شمع هم اگر خراب باشه ماشین تو سرعت ریپ میزند ( دُک میزنه ) و با اهم متر هم میشه راحت تستش کرد ( قبلا توضیح داده شده در همین تاپیک )

هرگز از روی حدس و گمان قطعه عوض نکنین . حتی اگر مکانیک گفت , بهش بگین هر چی گفتی میخرم اما اگر ماشینم درست نشه , هم باید پول قطعاتی که خریدم بهم بدی هم مزدی بهت نمیدم پون ماشینم رو درست نکردی یعنی کار مفیدی برام انجام ندادی

اگر همه اینجوری رفتار کنند , نصفِ بیشتر مکانیکها یا میرند کلاس اموزش معاینه ی قطعات موتور یا تخته میکنند بقالی میزنند

واقعا لذت می برم از مطالبتون

ممنون از تاپیک مفیدتون.خیلی مطالب خوبی یاد گرفتم!تشکر ویژه از آقا محمد عزیز که وقت میزارن و این همه مطالب خوب رو در اختیار ما میزارن!
یه سوال داشتم.ماشینم کولرش خوب خنک نمیکرد! گفتن گاز کولرش کم شده و گاز زدم! اما همچنان بادش یخ نیست!البته بعد از نیم ساعت کار کردن ماشین بادش خوب میشه اما نه به سردیه یه کولر!
خواستم بپرسم باید اول کجاشو چک کنم واسه فهمیدن ایراد؟
ماشینم سمند هستش.ممنون میشم راهنمایی کنید

سلام دوستان .فصل سرما از راه رسید .کار نکردنِ کولر برایِ مدتِ طولانی به کولر صدمه میزنه و امکانِ در رفتنِ گاز رو افزایش میده به خاطر خشک شدنِ اورینگهای لوله ها .اگر در فصل سرما تسمه ی کولر رو برمیدارین باید کولر حداقل دو هفته یک بار به مدتِ 5 تا 10 دقیقه کار کنه تا روغنی که ته نشین شده در مدار بگرده و لوله ها و اورینگها رو چرب کنه تا در اثر سرما و خشکی خراب نشه و گاز نشت نکنه .اگر این کار رو نکنید , در تابستان ممکنه دیگه گازی در کولر نباشه و باید کلی پول گاز بدین

سلام دوستان
نمیدونم قبلاً این موضوع رو خدمتتون عرض کردم یا نه .

بارها در شهرها و روستاهای ایران سوار ماشینهای مختلف شدم .
متاسفانه بیشتر مردم به اهمیت کم فشار بودنِ بادِ لاستیکها واقف نیستند و لاستیکها رو خیلی باد میکنند تا جائی که مثل سنگ میشه !!!!
این کار برای ماشینهایی که صبح تا شب باید تو چاله چوله و دست انداز بیافته خیلی ضرر داره .
پر باد بودنِ لاستیکها باعث ضربه های شدید و پی در پی به بلبرینگِ چرخها , کمکها , فنرها , طبقِ کمکها , سیستم جلوبندی , سیستم فرمان , شاصی , دسته موتورها , قطعاتِ متحرکِ موتور مثل میل لنگ و یاتاقانها , بدنه ی ماشین , قفلها , لولاها , داشبورد و غیره میشه .
باد لاستیکها رو کم کنین و تاثیر معجزه آسای اون رو در کم کردنِ ضرباتِ وارده به ماشین تجربه کنین .
اگر کنار دریای جنوب یا شمال هستین یا در جائی هستین که ارتفاعش از سطح دریا بیشتر از 500 متر نباشه , باد لاستیکها رو روی 23 تا 26 بار bar تنظیم کنین
اگر در نقاط مرتفع مثل اصفهان , تهران , تبریز , شهر کرد , همدان و غیره هستین باد لاستیکها از این هم باید حدودِ دو سه بار bar کمتر باشه .
باد لاستیک رو تا حدی کم کنین که با دیدنش رویِ سطح صاف احساس کنین یه کم بیش از حد خوابیده هست .
این کار به مقدار خیلی خیلی کم مصرفِ سوخت رو افزایش میده و فرمان هم یه مقدار خیلی خیلی کن سنگین میشه اما مزایاش و محاسنش خیلی خیلی بیشتر هست .
بادِ لاستیکِ بالای 30 بار ماشین رو روی دست اندازها داغون میکنه .
یک بار امتحان کنین و نتیجه رو ببینین و عمر ماشینشون رو افزایش بدین و از سر و صداهای ماشین روی دست اندازها هم راحت بشین .